"Tengo vacaciones solo en Agosto y quiero ir por mi cuenta a India. Me han dicho que llueve y que en el norte se está mejor, ¿que me recomiendas?".
Hola Paco.
En Europa se está de lujo. En Japón. En Canada.... Pero en los tropicos llueve, hace calor, los rios y mares se vuelven marrones y el cielo gris.
Agosto es mejor cruzar el Ecuador e ir a los tropicos del sur (alli es "invierno" templado y seco, como Bali, Tanzania, Brasil...).
En India es mejor venir en Otoño (oct y nov) o feb y marzo.
Pero si jamás vas a poder venir mas que en Agosto te cuento:
Ventajas: no hay contaminación y todo está más verde y el aire limpio. Parece una bobada. Pero para visitar Delhi, Agra, Jaipur y Rajasthan ya no es tonteria: de nov a marzo el aire en grandes ciudades es irrespirable.
Delhi en Agosto es precioso.
¿Subir a las montañas? .... bueno, obvio hace más fresco cuanto más alto. Pero tambien llueve y alli no hay monumentos que ver sino naturaleza y montañas.
Ladakh (vuelos a Leh desde Delhi) es el único lugar donde "no" llueve. En Agosto se llena de grupos de trek extranjeros y turistas en busca de experiencias tipo Tibet. Impresionante.
En el resto del pais llueve y hace calor bochornoso, hay mas mosquitos y mas enfermedades alimenticias (mas en grandes ciudades). El aire acondicionado se vuelve muy aconsejable para dormir y viajar fresco y sin mosquitos, un paraguas negro/plateado grande (los venden alli) se vuelve tu mejor amigo (para el sol y para la lluvia según proceda.
No llueve todos los dias. Llueve algunas tardes, de forma torrencial (refresca). Algunas carreteras y vias de tren pueden quedar cortadas por unas horas y no son raros los retrasos (en India siempre hay que dejar 2 ó 3 dias de "colchón").
El resto del tiempo (cuando no llueve) hace calor húmedo bochornoso y un cielo azul con nubes blancas. Es bueno levantarse temprano (amanece a las 6am) y ir a visitar (monumentos abren erraticos normalmente a las 8 ó 9 y tiendas por el estilo).
A medio dia y tarde hace demasiado calor y la tensión de la sangre se desploma. Fundamental beber muchisimo agua y chupar sal. Evitar bebidas azucaradas ó refrescos a estas horas.
Digamos que si puedes viajar pero que podrás hacer la mitad o menos que en meses mas frescos y secos. Tenderás a buscar cafés donde descansar y refugiarte a la sombra ó aire acondicionado.
Si vas a Ladakh de dia 33grados secos e insolación muy fuerte para la piel (estás entre 3200m y 6000m): gorro, crema, gafas de sol, camisa fina de manga larga y 3 dias para aclimatarte a la altura (tipo Cuzco).
De noche la temperatura se desploma a 5-10 grados (hace verdadero frio y hay que abrigarse).
Bebe mucho y mas agua y sal.
Mejor si antes de ir a Ladakh te subes un finde a caminar y dormir a alguna montaña cerca de tu ciudad previo al viaje. Ayuda. Mucho.
martes, 20 de febrero de 2018
domingo, 18 de septiembre de 2016
GUJARAT, un estado remoto y apartado
Mucha gente que ya conoce Rajasthan y otros lugares de India, trata de explorar nuevos horizontes.
Gujarat, debajo de Rajasthan, parece un buen lugar en el mapa para continuar nuestras exploraciones...
En realidad pocos viajeros van a Gujarat y no hay el ambiente de guesthouses, pizzas y tiendillas hippies de Rajasthan. No hay apenas viajeros y puedes no cruzarte con ninguno...
Los transportes son mucho más escasos y anticiados: menos frecuencia de buses, mas lentos, hacen muchas más paradas de camino e incluso se desvian de la ruta principal para dar servicio a pueblos alejados (yo llegué a tomar un bus que tardó 5horas en cubrir 100km en una zona llana y una ruta principal recta que se supone iba a cubrir en 2horas....).
Lo importante para ir a Rajasthan es llevarse en el pack a los amigos. Ir en grupo es mucho mejor y divertido que ir solo.
Gujarat es un estado muy tradicional y humilde. La gente es realmente pobre y lleva una vida de subsistencia en terminos generales. Es un viaje al pasado.
Es una región muy arida y sin grandes paisajes.
Las maravillas de la región son el remoto Ran de Kuch: región llana inundable con sus lagunas salinas y sus "causeways" o carreteritas y caminos elevados.
Hace frontera con Pakistan y, aunque no hay paso oficial, hay relación entre las tribus y clanes de ambos lados, que merecen 2tomos de antropologia.
Su adaptación de vida tradicional al arido medio en el que viven, su aislamiento economico y social, su cultura de subsistencia, su folklore y sus llamativos trajes y telas de coloridos trozos y retales... hacen de este lugar una de esas "remotas regiones tribales" a explorar (como Orissa, Nagaland, Andaman o Ladakh).
Ni que mencionar que hay que ir con un espiritu de respeto total y de no intervención: las propinas, donaciones y otras actitudes coloniales deben quedarse fuera y no corromperles ni afectarles.
La otra joya de Gujarat es su riqueza en templos Jainistas. El inmenso conjunto de templos de Palitana, junto a la ciudad de ...... (hay un youth hostel del gobierno para dormir, pero los fumetas y partyhappy veran vetada la entrada: es un lugar oficial y serio).
Por supuesto hay más lugares que visitar: Dwarka, PortBandar (birthplace de Gandhi), el National Park de los leones de Asia (es complicadillo llegar), y como no la isla de Diu.
Diu suele ser el lugar más visitado por turismo Indio de Gujarat: era una de los 4 lugares de India donde era legal fabricar/vender/consumir alcohol hasta 2005 (los otros eran Goa, Pondi y Sikkim).
Por lo tanto los Indios turistas lo asocian a lugar de borrachera y pescaito frito.
Lo cierto es que si no fuera por este ambiente desagradable, Diu seria un estupendo destino para los viajeros: tiene buenos platos de pescado y productos del mar, tiene una imponente fortaleza portuguesa (2km al Oeste de la ciudad), un entramado de calles de pelicula del sXVII estropeado por las chapucillas tipicas indias. Una colina.
Tiene una bonita cantera abandonada (cobran un ticket por entrar, como todo aquí).
Y tiene una playa decente a 3km hacia el Oeste con un hippy guesthouse de vagones prefab.
Gujarat, debajo de Rajasthan, parece un buen lugar en el mapa para continuar nuestras exploraciones...
En realidad pocos viajeros van a Gujarat y no hay el ambiente de guesthouses, pizzas y tiendillas hippies de Rajasthan. No hay apenas viajeros y puedes no cruzarte con ninguno...
Los transportes son mucho más escasos y anticiados: menos frecuencia de buses, mas lentos, hacen muchas más paradas de camino e incluso se desvian de la ruta principal para dar servicio a pueblos alejados (yo llegué a tomar un bus que tardó 5horas en cubrir 100km en una zona llana y una ruta principal recta que se supone iba a cubrir en 2horas....).
Lo importante para ir a Rajasthan es llevarse en el pack a los amigos. Ir en grupo es mucho mejor y divertido que ir solo.
Gujarat es un estado muy tradicional y humilde. La gente es realmente pobre y lleva una vida de subsistencia en terminos generales. Es un viaje al pasado.
Es una región muy arida y sin grandes paisajes.
Las maravillas de la región son el remoto Ran de Kuch: región llana inundable con sus lagunas salinas y sus "causeways" o carreteritas y caminos elevados.
Hace frontera con Pakistan y, aunque no hay paso oficial, hay relación entre las tribus y clanes de ambos lados, que merecen 2tomos de antropologia.
Su adaptación de vida tradicional al arido medio en el que viven, su aislamiento economico y social, su cultura de subsistencia, su folklore y sus llamativos trajes y telas de coloridos trozos y retales... hacen de este lugar una de esas "remotas regiones tribales" a explorar (como Orissa, Nagaland, Andaman o Ladakh).
Ni que mencionar que hay que ir con un espiritu de respeto total y de no intervención: las propinas, donaciones y otras actitudes coloniales deben quedarse fuera y no corromperles ni afectarles.
La otra joya de Gujarat es su riqueza en templos Jainistas. El inmenso conjunto de templos de Palitana, junto a la ciudad de ...... (hay un youth hostel del gobierno para dormir, pero los fumetas y partyhappy veran vetada la entrada: es un lugar oficial y serio).
Por supuesto hay más lugares que visitar: Dwarka, PortBandar (birthplace de Gandhi), el National Park de los leones de Asia (es complicadillo llegar), y como no la isla de Diu.
Diu suele ser el lugar más visitado por turismo Indio de Gujarat: era una de los 4 lugares de India donde era legal fabricar/vender/consumir alcohol hasta 2005 (los otros eran Goa, Pondi y Sikkim).
Por lo tanto los Indios turistas lo asocian a lugar de borrachera y pescaito frito.
Lo cierto es que si no fuera por este ambiente desagradable, Diu seria un estupendo destino para los viajeros: tiene buenos platos de pescado y productos del mar, tiene una imponente fortaleza portuguesa (2km al Oeste de la ciudad), un entramado de calles de pelicula del sXVII estropeado por las chapucillas tipicas indias. Una colina.
Tiene una bonita cantera abandonada (cobran un ticket por entrar, como todo aquí).
Y tiene una playa decente a 3km hacia el Oeste con un hippy guesthouse de vagones prefab.
GUJARAT, un estado remoto y apartado
Mucha gente que ya conoce Rajasthan y otros lugares de India, trata de explorar nuevos horizontes.
Gujarat, debajo de Rajasthan, parece un buen lugar en el mapa para continuar nuestras exploraciones...
En realidad pocos viajeros van a Gujarat y no hay el ambiente de guesthouses, pizzas y tiendillas hippies de Rajasthan. No hay apenas viajeros y puedes no cruzarte con ninguno...
Los transportes son mucho más escasos y anticiados: menos frecuencia de buses, mas lentos, hacen muchas más paradas de camino e incluso se desvian de la ruta principal para dar servicio a pueblos alejados (yo llegué a tomar un bus que tardó 5horas en cubrir 100km en una zona llana y una ruta principal recta que se supone iba a cubrir en 2horas....).
Lo importante para ir a Rajasthan es llevarse en el pack a los amigos. Ir en grupo es mucho mejor y divertido que ir solo.
Gujarat es un estado muy tradicional y humilde. La gente es realmente pobre y lleva una vida de subsistencia en terminos generales. Es un viaje al pasado.
Es una región muy arida y sin grandes paisajes.
Las maravillas de la región son el remoto Ran de Kuch: región llana inundable con sus lagunas salinas y sus "causeways" o carreteritas y caminos elevados.
Hace frontera con Pakistan y, aunque no hay paso oficial, hay relación entre las tribus y clanes de ambos lados, que merecen 2tomos de antropologia.
Su adaptación de vida tradicional al arido medio en el que viven, su aislamiento economico y social, su cultura de subsistencia, su folklore y sus llamativos trajes y telas de coloridos trozos y retales... hacen de este lugar una de esas "remotas regiones tribales" a explorar (como Orissa, Nagaland, Andaman o Ladakh).
Ni que mencionar que hay que ir con un espiritu de respeto total y de no intervención: las propinas, donaciones y otras actitudes coloniales deben quedarse fuera y no corromperles ni afectarles.
La otra joya de Gujarat es su riqueza en templos Jainistas. El inmenso conjunto de templos de Palitana, junto a la ciudad de ...... (hay un youth hostel del gobierno para dormir, pero los fumetas y partyhappy veran vetada la entrada: es un lugar oficial y serio).
Por supuesto hay más lugares que visitar: Dwarka, PortBandar (birthplace de Gandhi), el National Park de los leones de Asia (es complicadillo llegar), y como no la isla de Diu.
Diu suele ser el lugar más visitado por turismo Indio de Gujarat: era una de los 4 lugares de India donde era legal fabricar/vender/consumir alcohol hasta 2005 (los otros eran Goa, Pondi y Sikkim).
Por lo tanto los Indios turistas lo asocian a lugar de borrachera y pescaito frito.
Lo cierto es que si no fuera por este ambiente desagradable, Diu seria un estupendo destino para los viajeros: tiene buenos platos de pescado y productos del mar, tiene una imponente fortaleza portuguesa (2km al Oeste de la ciudad), un entramado de calles de pelicula del sXVII estropeado por las chapucillas tipicas indias. Una colina.
Tiene una bonita cantera abandonada (cobran un ticket por entrar, como todo aquí).
Y tiene una playa decente a 3km hacia el Oeste con un hippy guesthouse de vagones prefab.
Gujarat, debajo de Rajasthan, parece un buen lugar en el mapa para continuar nuestras exploraciones...
En realidad pocos viajeros van a Gujarat y no hay el ambiente de guesthouses, pizzas y tiendillas hippies de Rajasthan. No hay apenas viajeros y puedes no cruzarte con ninguno...
Los transportes son mucho más escasos y anticiados: menos frecuencia de buses, mas lentos, hacen muchas más paradas de camino e incluso se desvian de la ruta principal para dar servicio a pueblos alejados (yo llegué a tomar un bus que tardó 5horas en cubrir 100km en una zona llana y una ruta principal recta que se supone iba a cubrir en 2horas....).
Lo importante para ir a Rajasthan es llevarse en el pack a los amigos. Ir en grupo es mucho mejor y divertido que ir solo.
Gujarat es un estado muy tradicional y humilde. La gente es realmente pobre y lleva una vida de subsistencia en terminos generales. Es un viaje al pasado.
Es una región muy arida y sin grandes paisajes.
Las maravillas de la región son el remoto Ran de Kuch: región llana inundable con sus lagunas salinas y sus "causeways" o carreteritas y caminos elevados.
Hace frontera con Pakistan y, aunque no hay paso oficial, hay relación entre las tribus y clanes de ambos lados, que merecen 2tomos de antropologia.
Su adaptación de vida tradicional al arido medio en el que viven, su aislamiento economico y social, su cultura de subsistencia, su folklore y sus llamativos trajes y telas de coloridos trozos y retales... hacen de este lugar una de esas "remotas regiones tribales" a explorar (como Orissa, Nagaland, Andaman o Ladakh).
Ni que mencionar que hay que ir con un espiritu de respeto total y de no intervención: las propinas, donaciones y otras actitudes coloniales deben quedarse fuera y no corromperles ni afectarles.
La otra joya de Gujarat es su riqueza en templos Jainistas. El inmenso conjunto de templos de Palitana, junto a la ciudad de ...... (hay un youth hostel del gobierno para dormir, pero los fumetas y partyhappy veran vetada la entrada: es un lugar oficial y serio).
Por supuesto hay más lugares que visitar: Dwarka, PortBandar (birthplace de Gandhi), el National Park de los leones de Asia (es complicadillo llegar), y como no la isla de Diu.
Diu suele ser el lugar más visitado por turismo Indio de Gujarat: era una de los 4 lugares de India donde era legal fabricar/vender/consumir alcohol hasta 2005 (los otros eran Goa, Pondi y Sikkim).
Por lo tanto los Indios turistas lo asocian a lugar de borrachera y pescaito frito.
Lo cierto es que si no fuera por este ambiente desagradable, Diu seria un estupendo destino para los viajeros: tiene buenos platos de pescado y productos del mar, tiene una imponente fortaleza portuguesa (2km al Oeste de la ciudad), un entramado de calles de pelicula del sXVII estropeado por las chapucillas tipicas indias. Una colina.
Tiene una bonita cantera abandonada (cobran un ticket por entrar, como todo aquí).
Y tiene una playa decente a 3km hacia el Oeste con un hippy guesthouse de vagones prefab.
viernes, 18 de marzo de 2016
Precios 2016 viajar por India
Desde el año 2000 al año 2010, mientras la Europa del Euro duplicaba, triplicaba y cuadruplicaba precios, India mantuvo sus precios casi inamovibles.
Un Té en la calle pasó de 2rupias a 4 rupias.
Los dormitorios y habitaciones si duplicaron sus precios.
La comida India, como un Thali en un Dhaba (restaurantillo local con la cocina fuera y muy popular) pasó de 20 rupias a 30 rupias.
Los billetes de tren o bus apenas subieron un 10%.
En definitiva India era como un regalo y un oasis para escapar de la loca escalada de precios Europea (y Sudamericana), con subidas injustificadas de 200% 300% ó 400%, que han desencadenado la deflacción actual y devaluación de monedas, así como responsables en parte de la severa crisis actual (un comerciante le decia a otro en pleno frenesí del Euro: comete rápido el oro porque mañana te vas a comer las piedras...).
El turno le tenia que llegar a India... y le ha llegado....
En los últimos 2 años el precio de los alimentos en India (en el mercado) ha triplicado (subida del 300%) sus precios: el kilo de lentejas a pasado de 30 a 100 rupias, parecido el arroz o las frutas y verduras. El platano a 10 rupias el kilo ha pasado a 30 rupias y así...
Una de las desagradables sorpresas que se va a llevar el extranjero (salvo raras excepciones) es que las dhabas donde otrora decenas de Indios devoraban un enorme Thali (en su forma básica: arroz+lentejas+verdura con papas+chapaties+pickles+yogurt con "refill"=repetir incluido) han casi desaparecido o han disparado x3 sus precios.
La sana dieta India callejera ha pasado de golpe a convertirse en una monodieta de fritos, en especial samosas (de 5 a 20 rupias) y cachoris (10 rupias ahora).
Los avidos Indios que disfrutaban de vasitos de té a todas horas por 3 rupias, ahora miran de lejos los tés aguados de 10 rupias.
Y es que parece que al alza de precios del 300% no le ha acompañado un alza generalizada de x3 de los sueldos.
Si que es cierto que un 10% de la población si ha visto sus sueldos elevarse y en los lugares turisticos ganan más que nunca, con sus relucientes iPhone ultimo modelo de 700€ para demostrarlo.
En general los precios actuales de 2016 respecto a 2013 han sufrido estas subidas:
- Alojamientos se han duplicado (+200%) costando un dormitorio 150-200 rupias y una habitación sin baño 300 rupias, con baño a partir de 400rupias.
- La comida no solo es lo que más a subido, sino que ahora es más dificil encontrar dhabas y pureGhee con Thalis sanos y baratos. Un Thali cuesta entre 70 rupias y ¡200 rupias!. Un chapati de 2 rupis ahora cuesta como poco... tachán ¡10 rupias!....
Los restaurantes para turistas de pizza y falafel ya eran medio caros (platos de 60 a 150 rupias) y ahora los precios van de 100 a 350 rupias por plato.
Medio pollo Tandori de 150 rupias no lo encuentras por menos de 350 en la calle.
El chai ha muerto practicamente a 10 rupias el microvasito: el festival de Indios adictos al chai se ha reducido drasticamente.
El agua embotellada ha pasado de 10 a 20 rupias el litro. Al menos las botellas de 2L se pueden conseguir por 30 rupias.
-Los buses públicos han subido un 50% (los privados no me interesan por su falta de mantenimiento y peligrosidad).
-El tren.... bendito tren.... solo ha subido u 10%, practicamente sigue igual... pero más sucios y polvorientos cada año. Solo 3ACtier se vé más moderno... claro que cuesta x5 lo que un second sleeper class...
-El metro de Delhi: unos 70 rupis al aeropuerto y 10 rupis dentro de la ciudad. Lo peor ahora son las largas colas (una larga para comprar los token y otra muchosimo más larga para pasar el scanner y arco metalico para entrar.
-Los Ricksaws (Tuktuk en Tailand y ahora tb en India) cuestan ahora de 20 a 50 rupias de dia (de 1 a 4km) y hasta 80 de noche. Si no regateas duro te piden 200-300 rupias iniciales (siempre hay turistas despistados que tomar). El truco está en irte a otro grupo de rickshaws y preguntar, ofrecer 30-40 y si el baja entonces subir solo 10 más. Si no funciona sal a la calle o alejate 50m y vé parando 2 ó 3 ricksaws. Siempre hay uno un poco más honesto o necesitado que te llevará.
Los tempos (grandes Ricksaws compartidos) cobran 8 rupias (Ajmer train station to bus station n5 y n8) (Rishikesh to Ramjhula o Laxmanjhula).
-Las entradas a monumentos permanecen igual tras la subida del 500%-1000% en 2001 trás las burlas de Bill Clinton (gracias Bill por jodernos a todos con tus odiosas exclamaciones "what a cheap!!!" agradecimientos que extiendo a todos los ingleses "uatachip" que van fastidiando la India a su paso). Monumentos cuestan 100, 250, 500 y el TajMahal 750 rupias. Lo doloroso es saber que si eres Indio pagas de 5 a 20 rupias... lo cual es xenófobo y desconsiderado.
Pero los precios permanecen dolosamente iguales.
Y este es el resumen de precios 2016.
Donde se podia viajar cpn 200€ al mes hace 3 años, ahora serán necesarios más del doble. Y la comida (la parte más barata del presupuesto anteriormente) se ha convertido en el gasto más importante del dia...
Excepciones: Algunas cantinas del gov en estaciones de tren aún ofrecen su Thali a 35rupias (Ajmer por ejemplo).
Algunos chais se pueden lograr a 5 rupias.
En Jodhpur aún ofrecen un Thali a 30 rupis y en Pushkar a 50.
Un Té en la calle pasó de 2rupias a 4 rupias.
Los dormitorios y habitaciones si duplicaron sus precios.
La comida India, como un Thali en un Dhaba (restaurantillo local con la cocina fuera y muy popular) pasó de 20 rupias a 30 rupias.
Los billetes de tren o bus apenas subieron un 10%.
En definitiva India era como un regalo y un oasis para escapar de la loca escalada de precios Europea (y Sudamericana), con subidas injustificadas de 200% 300% ó 400%, que han desencadenado la deflacción actual y devaluación de monedas, así como responsables en parte de la severa crisis actual (un comerciante le decia a otro en pleno frenesí del Euro: comete rápido el oro porque mañana te vas a comer las piedras...).
El turno le tenia que llegar a India... y le ha llegado....
En los últimos 2 años el precio de los alimentos en India (en el mercado) ha triplicado (subida del 300%) sus precios: el kilo de lentejas a pasado de 30 a 100 rupias, parecido el arroz o las frutas y verduras. El platano a 10 rupias el kilo ha pasado a 30 rupias y así...
Una de las desagradables sorpresas que se va a llevar el extranjero (salvo raras excepciones) es que las dhabas donde otrora decenas de Indios devoraban un enorme Thali (en su forma básica: arroz+lentejas+verdura con papas+chapaties+pickles+yogurt con "refill"=repetir incluido) han casi desaparecido o han disparado x3 sus precios.
La sana dieta India callejera ha pasado de golpe a convertirse en una monodieta de fritos, en especial samosas (de 5 a 20 rupias) y cachoris (10 rupias ahora).
Los avidos Indios que disfrutaban de vasitos de té a todas horas por 3 rupias, ahora miran de lejos los tés aguados de 10 rupias.
Y es que parece que al alza de precios del 300% no le ha acompañado un alza generalizada de x3 de los sueldos.
Si que es cierto que un 10% de la población si ha visto sus sueldos elevarse y en los lugares turisticos ganan más que nunca, con sus relucientes iPhone ultimo modelo de 700€ para demostrarlo.
En general los precios actuales de 2016 respecto a 2013 han sufrido estas subidas:
- Alojamientos se han duplicado (+200%) costando un dormitorio 150-200 rupias y una habitación sin baño 300 rupias, con baño a partir de 400rupias.
- La comida no solo es lo que más a subido, sino que ahora es más dificil encontrar dhabas y pureGhee con Thalis sanos y baratos. Un Thali cuesta entre 70 rupias y ¡200 rupias!. Un chapati de 2 rupis ahora cuesta como poco... tachán ¡10 rupias!....
Los restaurantes para turistas de pizza y falafel ya eran medio caros (platos de 60 a 150 rupias) y ahora los precios van de 100 a 350 rupias por plato.
Medio pollo Tandori de 150 rupias no lo encuentras por menos de 350 en la calle.
El chai ha muerto practicamente a 10 rupias el microvasito: el festival de Indios adictos al chai se ha reducido drasticamente.
El agua embotellada ha pasado de 10 a 20 rupias el litro. Al menos las botellas de 2L se pueden conseguir por 30 rupias.
-Los buses públicos han subido un 50% (los privados no me interesan por su falta de mantenimiento y peligrosidad).
-El tren.... bendito tren.... solo ha subido u 10%, practicamente sigue igual... pero más sucios y polvorientos cada año. Solo 3ACtier se vé más moderno... claro que cuesta x5 lo que un second sleeper class...
-El metro de Delhi: unos 70 rupis al aeropuerto y 10 rupis dentro de la ciudad. Lo peor ahora son las largas colas (una larga para comprar los token y otra muchosimo más larga para pasar el scanner y arco metalico para entrar.
-Los Ricksaws (Tuktuk en Tailand y ahora tb en India) cuestan ahora de 20 a 50 rupias de dia (de 1 a 4km) y hasta 80 de noche. Si no regateas duro te piden 200-300 rupias iniciales (siempre hay turistas despistados que tomar). El truco está en irte a otro grupo de rickshaws y preguntar, ofrecer 30-40 y si el baja entonces subir solo 10 más. Si no funciona sal a la calle o alejate 50m y vé parando 2 ó 3 ricksaws. Siempre hay uno un poco más honesto o necesitado que te llevará.
Los tempos (grandes Ricksaws compartidos) cobran 8 rupias (Ajmer train station to bus station n5 y n8) (Rishikesh to Ramjhula o Laxmanjhula).
-Las entradas a monumentos permanecen igual tras la subida del 500%-1000% en 2001 trás las burlas de Bill Clinton (gracias Bill por jodernos a todos con tus odiosas exclamaciones "what a cheap!!!" agradecimientos que extiendo a todos los ingleses "uatachip" que van fastidiando la India a su paso). Monumentos cuestan 100, 250, 500 y el TajMahal 750 rupias. Lo doloroso es saber que si eres Indio pagas de 5 a 20 rupias... lo cual es xenófobo y desconsiderado.
Pero los precios permanecen dolosamente iguales.
Y este es el resumen de precios 2016.
Donde se podia viajar cpn 200€ al mes hace 3 años, ahora serán necesarios más del doble. Y la comida (la parte más barata del presupuesto anteriormente) se ha convertido en el gasto más importante del dia...
Excepciones: Algunas cantinas del gov en estaciones de tren aún ofrecen su Thali a 35rupias (Ajmer por ejemplo).
Algunos chais se pueden lograr a 5 rupias.
En Jodhpur aún ofrecen un Thali a 30 rupis y en Pushkar a 50.
martes, 3 de noviembre de 2015
Timos Scams Estafas en India
India no es un pais peligroso, al estilo de niños con pistolas esnifando pegamento en Brasil ó USA.
Nadie lleva armas de fuego, y una simple navaja suiza infunde desaprobación.
No suelen producirse atracos con arma. Pero si hay mucha picaresca mezclada muchas veces con la compasión al pobre y otras bajo verdaderas coacciones y amenazas.
La solución al 99% de las estafas es saber poner cara seria y decir NO. Aprender rápido a decir NO de forma asertiva y respetuosa, pero muy firme, os va a librar de gravisimos problemas posteriores.
Cada cual tiene su sentido común para valorar la situación. Pero como norma general, cuando algo es demasiado bueno para ser cierto, os chirria la historia que os cuentan, u os quieren imponer de forma agresiva y autoritaria, en el 99% de los casos os estáis metiendo en el típico "scam" o estafa india.
Iré relatando algunas típicas que he sufrido o visto sufrir a otros durnte 10 años.
No hay que emparanoiarse, India con sentido común y apartado de los negocios y las drogas, es un pais muy seguro para viajar.
El scam del taxista del aeropuerto y la falsa agencia de turismo. Delhi.
En Delhi he visto tantas estafas...
Muchos vuelos llegan a la noche a Delhi (a partir de las 6:30pm ya es de noche en India y amanece igual sobre las 6am).
Los turistas independientes llegan con tantos miedos a un pais tán distinto y pobre, con las retinas aú envenenadas por la última pelicula del rapto de un americano en las calles de Bagdag... Ni está en India, pero dá igual.
El turista, en especial el Español con poco inglés, cara de resaca aerea y mirada perdida de susto, es el panóli perfecto que están esperando los taxistas estafadores. No es que no exista el taxista honrado, es que con el dinero que te van a desplumar, el taxista estagador hará lo que sea por que te vayas con él. Te dira "yes yes yes yes" a todo y dirás "me voy con él menos mal..."... panoli.
Lo más seguro es tomar el metro al centro. Rápido, comodo, barato y limpio.
Si te dicen que ha cerrado, ve hasta la puerta y asegurate.
En el aeropuerto, presentando tu pasaporte y billete del vuelo (no lo tiresx...) puedes volver a entrar en internacional y preguntar por la sala de espera o doorms. Allí quedarte hasta el amanecer a las 6am o a que abran el metro. Como verás a continuación esta opción no es nada descavellada y es màs segura que embarcarse en medio de la noche ruta a lo desconocido...
Cuando veas que no te queda otra que el taxi, armaté de paciencia y busca uno alejado más tímido y con menos cara dura. Mejor si ni siquiera habla inglés. Dile "Main Bazar, Pajarganj, NewDelhi Railway Station'. No siempre funciona, pero hay que intentarlo.
El scam siempre funciona igual.
Vas por la noche por avenidas y calles mal iluminadas y con poco o nada de tránsito.
Puede que el taxista llame por el móvil a tu "hotel" (en realidad llama para negociar su comisión a donde te va a llevar). Acto seguido te dice que "está lleno, está cerrado, está ardiendo, está en Marte..." cualquier cosa.
Muy simpático se ofrece a buscarte un hotel "mejor y más barato".
Menos mal ...
Pasará por una callejuelas oscuras de película de terror, y parará delante de "una agencia oficial de turismo del gobierno" con una enorme "i" blanca en un círculo azul. Esta señal, oficial del estado en europa, en India no es oficial de nada ni significa nada.
No es más que una agencia estafa (¿a ver a ver, piensa un poco, cuando has visto tú una agencia de turismo del gobierno abierta a las 23h...?¿un funcionario trabajando a esas horas? Eso es imposible).
En esa "salvadora" agencia con luz y la hermosa "i" azul, en una callejuela oscura y perdida te vas a meter aterrado/a y pagarias lo que fuera por agarrar el mando a distancia y apagar el televisor... pero esto es la realidad y no puedes... Es tu primer escaloncito hacia la madurez.
Un par de tipos sentados en la "agencia" te van a explicar que "hay carencia de habitaciones esa semana por un evento o festival" o que "a ardido todo MainBazar por un atentado terrorista", o que los marcianos han bajado de Marte y te van a raptar. No se, tienen tanta imaginación a veces. Si pueden mezclaran el último suceso de las noticias para que parezca todo màs real.
Incluso si tenias reserva te van a pasar el telefono y alguien te dira "no room, reservation is cancelled!"
Ellos, "mu güena gente", te van a ayudar.
Van a hacer llamadas y llamadas a ver que pueden encontrarte... está dificil...
Mientras esperan la confirmación de un hotel que "casi seguro..." te van a contar lo muy bien que les caes, lo peligrosisimo que es India (y mirando a la oscura callejuela sucia, vieja y destartalada cualquiera se lo cree) y lo afortunado que eres por dar con ellos que son unas bellisimas personas y te van a ayudar a evitar todos esos peligros...
Lo hacen tan bien que si pusieran un espejo-cristal con butacas detrás yo pagaria cada noche por ir a ver el espectáculo.
No os podéis imaginar la de viajeros asustados que caen en esta trampa.
En fin. Te van a preparar un viaje "baratísimo a precio de amigo" de una semana en coche con chofer por Rajasthan, o una semana en bus a las montañas con los hoteles "apañaos", o .... lo que quieras y fueran tus planes... y estàs en una "agencia de turismo oficial del gobierno con "i" (de panol"i") donde "no te pueden engañar"...
Así te organizaran una semana por 500 a 1000 € por persona (lo que un viajero gasta en 1 a 5 meses viajando por India).
Se volveràn muy insistentes con que compres el paquete de viaje. "Solo a nuestros clientes les damos nuestro mejor hotel para hoy noche que todo está cerradisimo y lleno". Porque sino "esta noche te vas a quedar en la calle...", si, en esa oscura y terrorífica de ahí fuera...
Cuando consiguen que pagues (con billetes o con tarjeta de crédito, lo mismo les dá).
En un momento dado, "que suerte que suerte" ya hay una habitación por "solo" 2000 rupias! (30€).
"Bueno, piensas, no eran los precios que me habian contado pero, será una buena habitación de un buen hotel"... Y ellos te invitaràn a pagar varias noches, antes de que te vayas al tour, y el taxista igual se ofrece a enseñaros la ciudad por otros "modicos 2000 rupias"...
Las agencias estafa suelen estar muy cerca de la NewDelhi Railway Station. Y en un minutin el taxista os a llevado a Main Bazar a la puerta de un deatartalado hotelin donde irá a buscaros al dia siguiente.
En la cutre habitación de 200 rupias donde os han metido cobrandos x10 cada noche, váis a empezar a atar cabos y a sentiros tan estafados que ya os queréis volver a vuestra casa.
Esta estafa es muy recurrente y común, y en la embajada española os diràn, como sirmpre al servicio de sus ciudadanos, que no os pueden ayudar y que os vayàis solitos a la policia.
Es buena idea ir a la policia y lograr que un policia os acompañe para lograr que os devuelvan el dinero estafado. A veces se niegan y solo quieren devolver el 50%, a veces se contentan con los 2000 de la estafa de la noche de hotel....
Y eso si os dieron una tarjeta con la dirección auténtica (porque en medio de la oscuridad metidos en el taxi, pocos recuerdan como regresar).
El scam de la falsa "tourist train office" para comprar billetes de tren. New Delhi.
En India puedes comprar los billetes por internet en la web de indianrailways o a traves de cleartrip o makemytrip (si eres Indio con celular indio y cuenta en banco Indio y tarjeta de crédito o débito no tendrás ningún problema, pero si eres extranjero es muy complicado).
Puedes comprarlos en una de las numerosas miniagencias de viajes, que lo que harán será comprarlo por la web, pagar con su tarjeta India e imprimirte el billete; pero entonces deberás regatear la comisión que te cobren (suele ser de 20 a 100 rupias máximo), te arriesgas a ser estafado (les pagas, te vas y ellos anulan el billete y piden su devolución a su tarjeta), y no puedes hacer cambios o anulaciones del billete u otros (pues lo ingresarán pasado un mes en la tarjeta con la que se pagó: el de la agencia tampoco querrá arriesgarse a adelantarte un dinero que en teoria le ingresarán pasado un mes...).
Puedes comprar el billete en las taquillas de la estación, con al menos 6 horas de antelación de la salida del tren "desde su cabecera o primera estación", no de tu estación. (Si llegas con menos de 4h solo te venderán billetes "General 3rd class" donde no hay número de asiento ni límite de pasajeros).
Primero dirigeté a la ventanilla de "enquiry" para preguntar donde comprar tu billete o info de trenes. Luego vé a las ventanillas de la clase que quieres comprar: puede que haya unas colas/filas inmensas (yo he llegado a estar 4h una mañana entera para comprar un billete, lo bueno es que aprendes a tener paciencia infinita y calma, buenas 4h para practicar tecnicas de respiración y meditación). Puede suceder que tras horas esperando en la fila no queden billetes... debes llevar preparadas alternativas de horarios, dias y otros trenes o rutas. Comprar una revista "trains at glace" (o si compraste SIM India con datos hay apps y webs) que te ayudará en el laberinto de infinitos trenes Indios.
Hay una opción especial y mejor en las grandes estaciones de tren de las grandes ciudades: es una Oficina "dentro SIEMPRE de la estación" de venta de billetes especiales: viudas, soldados invalidos, invalidos, admon., turistas...
A veces lo indican como "turist office" y otras como "special tikets". Puede incluso que no sea una oficina sino una ventanilla junto a las ventanillas normales (tiene un cartel encima).
Lo mejor de esta opción, si compras el billete con al menos 48h de antelación, es que el tren puede ir lleno, pero se reservan el 10% de las plazas para estas personas especiales y turistas. (Por eso luego existe el "Tak-kal" o billetes de urgencia, vendidos entre 48 y 6 h antes de la salida del tren: son en realidad las plazas reservadas especiales no vendidas).
Así que el tren puede ir lleno sin plazas desde hace meses, y en el turist ofice puede que sin embargo queden plazas "Tourist Quota" (que podrás comprar cualquier dia hasta 48h antes de la salida de cabecera del tren).
Estos billetes "tourist quota" no se venden en internet, solo en la oficina especial "dentro SIEMPRE" de la estación de tren.
En Delhi està en la planta de arriba del NewDelhi Rw Station, igual en Howrah Rw station en Calcuta-Kolkkata, igual en CST-Victora Rw Station en Bombai-Mumbai...
En Varanasi está en el hall de entrada. En Jaipur ni me acuerdo...
Para el turista comprar "tourist quota" en los "tourist office", DENTRO SIEMPRE de las estaciones de tren grandes, es una gran ventaja y muy conveniente. Puedes comprar un billete o todos los billetes de tu viaje: luego cambiarlos o cancelarlos con devolución del 100% es muy fácil y sin hacer fila.
¿Por qué insisto "dentro SIEMPRE de la estación"?...
Porque, y aquí está la trama para estafar turistas, las agencias de viaje que rodean la estación, mandan a sus chicos a comisión a buscar turistas despistados.
Estos no dudan en confundirlos y "ayudarles" a llegar a la "tourist office". Te sacan de la estación y te llevan a una oficina cercana, o incluso frente a la estación, que pone: "tourist office" y un gran circulo azul con una gran "i" blanca (simbolo exclusivo en Europa de las oficinas de info turistica del gobierno, pero NO en India, donde cualquiera puede poner la "i" a la puerta).
Te dirán incluso que son "ofuciales del gobierno" (como no, tienen licencia "oficial del gobierno" como cualquier otro pequeño negocio).
Su estafa consiste en decirte que todo está lleno, que es muy complicado, que te van a ayudar no te preocupes, miran molestos una y otra y otra opción, mientras preguntan por tu pais y lo màs importante "first time in India?" "When do you arrive to Delhi, yesterday?" ... Por fin encuentean la adecuada y te venden el billete para a la vez cobrarte una comisión abusiva (de 100 rupias para arriba.... lo que su imaginación les diga o cara de panoli recien llegado a India les sugiera).
Por supuesto esta estafa se dá mayoritariamente en la estación de NewDelhi Rw station.
Son las mismas agencias del scam/estafa anterior del taxi desde el aeropuerto de noche... misma actitud, misma arrogancia y agresividad...
La madre pobre con "su" bebe en brazos y los pechos "secos" pidiendo leche en polvo. Delhi
La picaresca India va más alla de la imaginación.
En un pais caluroso y con salarios bajisimos y gran desempleo, lograr estafarle un dia 5€ a alguien, el salario de una semana de duro trabajo, es muy tentador. Y hay tantos turistas con tanto dinero dispuestos a caer en las estafas... Muchos turistas de echo se van felices sin saber que han sido estafados (los viajeros en uno u otro momento lo acabamos viendo todo).
La estafa en este caso consiste en una mujer (mejor si es delgada de pechos flácidos) que le "cuida" a una familiar el bebe (o lo alquila), a veces lo drogan para que no llore y parezca enfermo.
Ella pasea en lugares turisticos o de viajeros (main bazar-Pajarganj es un clásico) y van pidiendo ayuda para comprar leche en polvo para "su bebe".
La estafa en realidad la organizan los tenderos, que se compinchan con estas señoras, y que serán los que más se lucren, pagandole a ella una pequeña comisión.
Al llevarte a la tienda (solo la o las que ella te indique) "come come.." El tendero te saca un bote, a veces con el precio real de 50 rupias, a veces con un precio astronómico de 200rupias o más. Da igual. Tú le compras el bote de leche en polvo y te vas. Ella regresa a la tienda y se la devuelve al tendero que solo le dá 10 rupias y se queda las otras 40. Y así pasarà la mañana...
Por supuesto algunos turistas/viajeros que le acaban de comprar se empezarán a dar cuenta de la estafa. Si preguntan la madre toene respuesta: "la leche en polvo me dura 1 a 2 semanas y puede que entonces no haya turistas que me ayuden, he de conseguir los botes que pueda: ¿me puede comprar otro más?".
Ni que decir tiene que al fin y al cabo esta mujer necesita el dinero para sobrevivir, igual que 800millones de Indios que viven con menos de 1$ al dia, algunos con nada màs que la ayuda de sus familiares que ganan 1$ al dia.
No es necesario caer en trampas, hacer rico al que ya tiene, el tendero, usar bebes para el negocio (a veces drogados con hash) .... Pero tampoco es necesario ser cruel e insensible.
Yo muchos dias he reservado esos 50 rupias que me hubieran estafado, y le he dado 10 rupias a la mujer del bebe, o la he invitado a comer en la dhaba donde como cada dia por 12 a 20 rupias, y he invitado a personas y sobretodo pequeños a esa micro ayuda de la comida (el dinero siempre pueden malusarlo, pagar a la mafia de la calle o que se lo roben por la calle o sus padres para beber o comprarse joyas de plata).
Se que no voy a poder ayudar mucho, que es una gota en el oceano, que necesitaria 800.000.000 x 20 x 365 = 5,840,000,000,000 rupias/ 75= 77,866,666,666 € cada año para dar una comida de 20 rupias cada dia a cada Indio que la necesita.
Que ademàs estoy invitando a personas que saben o tienen la suerte de pasar por la calle de mochileros (que injusto para todos los demàs).
Pero al menos se que no irà a parar a las arcas del tendero más rico, usurero, inmoral y ambicioso tendero de la calle, sino a personas que de verdad lo necesitan.
Los niños regorditos y bien vestidos pidiendo "comida" a las turistas de 50 y tantos. Delhi
No se muy bien que sucede con algunas mujeres a los 50. Se convierten en personas maravillosas que quieren ayudar a los demàs y dar una nueva oportunidad a algún niño/niños desconocidos. Los hombres, tambieb los hay maravillosos, sin embargo no tienen esta actitud o al menos no la expresan (y no mos enteramos).
Muchas vienen con gran ilusión a India. He visto personas dar un billete de 100€ nada más bajarse del taxi que les traia del aeropuerto al primer niño que se les acercaba. Algo de lo que solo tardan 5 seg en arrepentirse, lo que tarda el niño en enseñar orgulloso el billete al resto, y entonces una nube de niños se abalanza a la señora a por "su billete", normal, todos los niños quieren el suyo, y acaban agarrando y tirando de la falda de la señora que, asqueada y horrorizada, trata de huir.
He visto señoras tropezarse y caer, en el suelo de barro con charco incluido, y levantarse gritando y llorando...
Lo malo del asunto es que mientras tanto, un adulto que a visto el billete y sabe de su increible valor (es su salario de 4 meses, es como si en España un americano fuera regalando a los niños billetes de 3000€) trata de cambiarselo por un billete de 10 rupias (0,2€), o se lo quita y le dá una torta para largarse del lugar.
Si el niño consigue esconderlo, se lo dará al padre, que no puede ir al banco a cambiarlo (y ai lo hiciera le detendrian por robar moneda extranjera y lo meterian en prisión). Lo irá a cambiar a un tendero amigo, que le darà un 1% de su valor. Y volvemos de nuevo a darle el dinero al que ya lo tiene. El padre se comprará 3 botellas de Ron, invitará a los amigotes y llegarà a su chabola borracho para violar a su mujer y pegar a sus hijos. Al dia siguiente se levantará con resaca y no podrá ir a cargar sacos en la construcción o en el mercado, no cobrará ese dia y no comeran, puede que le sustituyan por otro de los miles de desesperados Indios que llegan cada dia del campo a la ciudad y buscan trabajo.
Mejor le das 10 rupias al niño en vez de 100€ o le invitas a comer.
Muchos aprendemos que invitar a unos niños a comer es mejor idea que darles dinero.
La picaresca tambien aprende.
El nuevo scam consiste en niños que pasean por zonas turísticas, pero estos no van sucios ni están delgados. Son de familias normales. No piden dinero. Van directos a las turistas de 50 y les hacen el gesto de "tengo hambre, comida comida".
La/s turistas están encantadas de al fin poder ayudar a unos niños limpios y guapos (no a esos andrajosos niños sucios que pululan pidiendo "rupi rupi" por todos lados". Por fin van a poder realizar su sueño de ayudar a unos niños de su agrado.
Los niños suelen indicar un restaurante de turistas (no una dhaba) donde no dudan en pedir lo más caro: pollo y cocacola (con lo que vale podrías dar de comer a 15 niños arroz con garbanzos y chapatis en la dhaba). Tras la opipará comida (y dejar medio pollo porque ni son niños pobres ni tienen hambre, solo han aprendido a conseguir los caprichos que sus padres les niegan). Suelen pedir ropa. Y se van a una tienda de marcas o piden la ropa más cara. Ya a estas alturas la turista se siente estafada por unos niños que no parecen tener limites en pedir y pedir y pedir. Así los despide y los niños se van encantados repitiendo al dia siguiente...
No es una gran estafa. Es solo que el buen objetivo de ayudar a los niños pobres de la India se ha transformado en otra cosa...
El scam de llevar piedras preciosas a Europa (muy peligroso). Jaipur.
El scam de la Puya con rosas del lago Pushkar.
El scam de exportar ropa hippy o plata (son restos con taras y destalladas). Pushkar
El scam del colegio cerrado y tu limosna para reabrirlo. Kajuraho
El scam de los Sadhus que invitan cada dia a fumar hash a sus nuevos ahijados extranjeros y la datura. (Muy peligroso). Varanasi.
El scam de las piras funerarias de los crematorios de Varanasi.
La quema de cadáveres en el Ganges es un tema tabú a la par que morboso. En ningún otro lugar en el mundo vamos a poder ver, tan claramente como en Varanasi, la quema de un humano cadaver. Es algo impresionante, mezclado con el olor a pollo frito, un femur que se levanta al golpear con el atizador, la tristeza de la familia, de verdad que es sobrecogedor y muy triste.
El turista trata de ser respetuoso con la familia que está pasando un duro momento por mucha reencarnación en la que crean. Pero el turista tiene un pequeño diablillo qie le dice al oido ("pobres,.... pero.... una foto a escondidas hay que hacer si o si...").
Entonces es cuando entra el estafador. Unos tipejos que andan por ahí a ver cual es su oportunidad, normalmente intocables del grupo encargado de cortar y acarrear la madera.
El tipejo en cuestión se avalanzará sobre tì y te dirá "No Foto, No Foto!" con una mirada super agresiva, como si fuese el hijo afectado del que estan quemando. Y acto seguido dirà con mirada de luego "Money Money!". Un Indio de casta alta le soltaria un guantazo que se oiria de Calcuta a Jaisalmer por tamaña osadia. Pero el turista hace todo lo contrario. Le dice "Sorry, sorry" y arrepentido le ..... suelta dinero! ... el Indio descastado no se lo puede creer. Como un animal pondra cara aún más agresiva y dirá "more more", e incluso se permitirá el lujo de agarrarte del brazo (un Indio lo descuartizaría ahí mismo por lo que acaba de hacer)... pero el turista bobalicón le soltará aún más dinero con tal de librarse de una imaginaria "represalia o linchamiento colectivo"...
Lo cierto es que es mejor ni mirarle e ignorarle, como si no existiera, o señalarle a los Indios que levantan el celular para grabarlo todo (bendita globalización en esta ocasión).
Por supuesto hay timadores más corteses, que te indican que para hacer fotos debes subir a una casa anexa donde un tipejo en la puerta te exige una "entrada"... por supesto no te va a dar una entrada o ticket....
Un relato en otro blog ilustra el tipo de scam: (en este caso un tipejo se sube a la barca donde pasean y les va contando un rollo de lo cara que es la madera, que el crematorio público gratuito es impuro, que él recoje dinero para los pobres que no tienen para pagar la madera... por supuesto con el precio de 2 noches de habitación o 20 menús, te pedirá aún más (señal típica de estafa con agresividad).
el-día-que-me-timaron-en-varanasi
Nadie lleva armas de fuego, y una simple navaja suiza infunde desaprobación.
No suelen producirse atracos con arma. Pero si hay mucha picaresca mezclada muchas veces con la compasión al pobre y otras bajo verdaderas coacciones y amenazas.
La solución al 99% de las estafas es saber poner cara seria y decir NO. Aprender rápido a decir NO de forma asertiva y respetuosa, pero muy firme, os va a librar de gravisimos problemas posteriores.
Cada cual tiene su sentido común para valorar la situación. Pero como norma general, cuando algo es demasiado bueno para ser cierto, os chirria la historia que os cuentan, u os quieren imponer de forma agresiva y autoritaria, en el 99% de los casos os estáis metiendo en el típico "scam" o estafa india.
Iré relatando algunas típicas que he sufrido o visto sufrir a otros durnte 10 años.
No hay que emparanoiarse, India con sentido común y apartado de los negocios y las drogas, es un pais muy seguro para viajar.
El scam del taxista del aeropuerto y la falsa agencia de turismo. Delhi.
En Delhi he visto tantas estafas...
Muchos vuelos llegan a la noche a Delhi (a partir de las 6:30pm ya es de noche en India y amanece igual sobre las 6am).
Los turistas independientes llegan con tantos miedos a un pais tán distinto y pobre, con las retinas aú envenenadas por la última pelicula del rapto de un americano en las calles de Bagdag... Ni está en India, pero dá igual.
El turista, en especial el Español con poco inglés, cara de resaca aerea y mirada perdida de susto, es el panóli perfecto que están esperando los taxistas estafadores. No es que no exista el taxista honrado, es que con el dinero que te van a desplumar, el taxista estagador hará lo que sea por que te vayas con él. Te dira "yes yes yes yes" a todo y dirás "me voy con él menos mal..."... panoli.
Lo más seguro es tomar el metro al centro. Rápido, comodo, barato y limpio.
Si te dicen que ha cerrado, ve hasta la puerta y asegurate.
En el aeropuerto, presentando tu pasaporte y billete del vuelo (no lo tiresx...) puedes volver a entrar en internacional y preguntar por la sala de espera o doorms. Allí quedarte hasta el amanecer a las 6am o a que abran el metro. Como verás a continuación esta opción no es nada descavellada y es màs segura que embarcarse en medio de la noche ruta a lo desconocido...
Cuando veas que no te queda otra que el taxi, armaté de paciencia y busca uno alejado más tímido y con menos cara dura. Mejor si ni siquiera habla inglés. Dile "Main Bazar, Pajarganj, NewDelhi Railway Station'. No siempre funciona, pero hay que intentarlo.
El scam siempre funciona igual.
Vas por la noche por avenidas y calles mal iluminadas y con poco o nada de tránsito.
Puede que el taxista llame por el móvil a tu "hotel" (en realidad llama para negociar su comisión a donde te va a llevar). Acto seguido te dice que "está lleno, está cerrado, está ardiendo, está en Marte..." cualquier cosa.
Muy simpático se ofrece a buscarte un hotel "mejor y más barato".
Menos mal ...
Pasará por una callejuelas oscuras de película de terror, y parará delante de "una agencia oficial de turismo del gobierno" con una enorme "i" blanca en un círculo azul. Esta señal, oficial del estado en europa, en India no es oficial de nada ni significa nada.
No es más que una agencia estafa (¿a ver a ver, piensa un poco, cuando has visto tú una agencia de turismo del gobierno abierta a las 23h...?¿un funcionario trabajando a esas horas? Eso es imposible).
En esa "salvadora" agencia con luz y la hermosa "i" azul, en una callejuela oscura y perdida te vas a meter aterrado/a y pagarias lo que fuera por agarrar el mando a distancia y apagar el televisor... pero esto es la realidad y no puedes... Es tu primer escaloncito hacia la madurez.
Un par de tipos sentados en la "agencia" te van a explicar que "hay carencia de habitaciones esa semana por un evento o festival" o que "a ardido todo MainBazar por un atentado terrorista", o que los marcianos han bajado de Marte y te van a raptar. No se, tienen tanta imaginación a veces. Si pueden mezclaran el último suceso de las noticias para que parezca todo màs real.
Incluso si tenias reserva te van a pasar el telefono y alguien te dira "no room, reservation is cancelled!"
Ellos, "mu güena gente", te van a ayudar.
Van a hacer llamadas y llamadas a ver que pueden encontrarte... está dificil...
Mientras esperan la confirmación de un hotel que "casi seguro..." te van a contar lo muy bien que les caes, lo peligrosisimo que es India (y mirando a la oscura callejuela sucia, vieja y destartalada cualquiera se lo cree) y lo afortunado que eres por dar con ellos que son unas bellisimas personas y te van a ayudar a evitar todos esos peligros...
Lo hacen tan bien que si pusieran un espejo-cristal con butacas detrás yo pagaria cada noche por ir a ver el espectáculo.
No os podéis imaginar la de viajeros asustados que caen en esta trampa.
En fin. Te van a preparar un viaje "baratísimo a precio de amigo" de una semana en coche con chofer por Rajasthan, o una semana en bus a las montañas con los hoteles "apañaos", o .... lo que quieras y fueran tus planes... y estàs en una "agencia de turismo oficial del gobierno con "i" (de panol"i") donde "no te pueden engañar"...
Así te organizaran una semana por 500 a 1000 € por persona (lo que un viajero gasta en 1 a 5 meses viajando por India).
Se volveràn muy insistentes con que compres el paquete de viaje. "Solo a nuestros clientes les damos nuestro mejor hotel para hoy noche que todo está cerradisimo y lleno". Porque sino "esta noche te vas a quedar en la calle...", si, en esa oscura y terrorífica de ahí fuera...
Cuando consiguen que pagues (con billetes o con tarjeta de crédito, lo mismo les dá).
En un momento dado, "que suerte que suerte" ya hay una habitación por "solo" 2000 rupias! (30€).
"Bueno, piensas, no eran los precios que me habian contado pero, será una buena habitación de un buen hotel"... Y ellos te invitaràn a pagar varias noches, antes de que te vayas al tour, y el taxista igual se ofrece a enseñaros la ciudad por otros "modicos 2000 rupias"...
Las agencias estafa suelen estar muy cerca de la NewDelhi Railway Station. Y en un minutin el taxista os a llevado a Main Bazar a la puerta de un deatartalado hotelin donde irá a buscaros al dia siguiente.
En la cutre habitación de 200 rupias donde os han metido cobrandos x10 cada noche, váis a empezar a atar cabos y a sentiros tan estafados que ya os queréis volver a vuestra casa.
Esta estafa es muy recurrente y común, y en la embajada española os diràn, como sirmpre al servicio de sus ciudadanos, que no os pueden ayudar y que os vayàis solitos a la policia.
Es buena idea ir a la policia y lograr que un policia os acompañe para lograr que os devuelvan el dinero estafado. A veces se niegan y solo quieren devolver el 50%, a veces se contentan con los 2000 de la estafa de la noche de hotel....
Y eso si os dieron una tarjeta con la dirección auténtica (porque en medio de la oscuridad metidos en el taxi, pocos recuerdan como regresar).
El scam de la falsa "tourist train office" para comprar billetes de tren. New Delhi.
En India puedes comprar los billetes por internet en la web de indianrailways o a traves de cleartrip o makemytrip (si eres Indio con celular indio y cuenta en banco Indio y tarjeta de crédito o débito no tendrás ningún problema, pero si eres extranjero es muy complicado).
Puedes comprarlos en una de las numerosas miniagencias de viajes, que lo que harán será comprarlo por la web, pagar con su tarjeta India e imprimirte el billete; pero entonces deberás regatear la comisión que te cobren (suele ser de 20 a 100 rupias máximo), te arriesgas a ser estafado (les pagas, te vas y ellos anulan el billete y piden su devolución a su tarjeta), y no puedes hacer cambios o anulaciones del billete u otros (pues lo ingresarán pasado un mes en la tarjeta con la que se pagó: el de la agencia tampoco querrá arriesgarse a adelantarte un dinero que en teoria le ingresarán pasado un mes...).
Puedes comprar el billete en las taquillas de la estación, con al menos 6 horas de antelación de la salida del tren "desde su cabecera o primera estación", no de tu estación. (Si llegas con menos de 4h solo te venderán billetes "General 3rd class" donde no hay número de asiento ni límite de pasajeros).
Primero dirigeté a la ventanilla de "enquiry" para preguntar donde comprar tu billete o info de trenes. Luego vé a las ventanillas de la clase que quieres comprar: puede que haya unas colas/filas inmensas (yo he llegado a estar 4h una mañana entera para comprar un billete, lo bueno es que aprendes a tener paciencia infinita y calma, buenas 4h para practicar tecnicas de respiración y meditación). Puede suceder que tras horas esperando en la fila no queden billetes... debes llevar preparadas alternativas de horarios, dias y otros trenes o rutas. Comprar una revista "trains at glace" (o si compraste SIM India con datos hay apps y webs) que te ayudará en el laberinto de infinitos trenes Indios.
Hay una opción especial y mejor en las grandes estaciones de tren de las grandes ciudades: es una Oficina "dentro SIEMPRE de la estación" de venta de billetes especiales: viudas, soldados invalidos, invalidos, admon., turistas...
A veces lo indican como "turist office" y otras como "special tikets". Puede incluso que no sea una oficina sino una ventanilla junto a las ventanillas normales (tiene un cartel encima).
Lo mejor de esta opción, si compras el billete con al menos 48h de antelación, es que el tren puede ir lleno, pero se reservan el 10% de las plazas para estas personas especiales y turistas. (Por eso luego existe el "Tak-kal" o billetes de urgencia, vendidos entre 48 y 6 h antes de la salida del tren: son en realidad las plazas reservadas especiales no vendidas).
Así que el tren puede ir lleno sin plazas desde hace meses, y en el turist ofice puede que sin embargo queden plazas "Tourist Quota" (que podrás comprar cualquier dia hasta 48h antes de la salida de cabecera del tren).
Estos billetes "tourist quota" no se venden en internet, solo en la oficina especial "dentro SIEMPRE" de la estación de tren.
En Delhi està en la planta de arriba del NewDelhi Rw Station, igual en Howrah Rw station en Calcuta-Kolkkata, igual en CST-Victora Rw Station en Bombai-Mumbai...
En Varanasi está en el hall de entrada. En Jaipur ni me acuerdo...
Para el turista comprar "tourist quota" en los "tourist office", DENTRO SIEMPRE de las estaciones de tren grandes, es una gran ventaja y muy conveniente. Puedes comprar un billete o todos los billetes de tu viaje: luego cambiarlos o cancelarlos con devolución del 100% es muy fácil y sin hacer fila.
¿Por qué insisto "dentro SIEMPRE de la estación"?...
Porque, y aquí está la trama para estafar turistas, las agencias de viaje que rodean la estación, mandan a sus chicos a comisión a buscar turistas despistados.
Estos no dudan en confundirlos y "ayudarles" a llegar a la "tourist office". Te sacan de la estación y te llevan a una oficina cercana, o incluso frente a la estación, que pone: "tourist office" y un gran circulo azul con una gran "i" blanca (simbolo exclusivo en Europa de las oficinas de info turistica del gobierno, pero NO en India, donde cualquiera puede poner la "i" a la puerta).
Te dirán incluso que son "ofuciales del gobierno" (como no, tienen licencia "oficial del gobierno" como cualquier otro pequeño negocio).
Su estafa consiste en decirte que todo está lleno, que es muy complicado, que te van a ayudar no te preocupes, miran molestos una y otra y otra opción, mientras preguntan por tu pais y lo màs importante "first time in India?" "When do you arrive to Delhi, yesterday?" ... Por fin encuentean la adecuada y te venden el billete para a la vez cobrarte una comisión abusiva (de 100 rupias para arriba.... lo que su imaginación les diga o cara de panoli recien llegado a India les sugiera).
Por supuesto esta estafa se dá mayoritariamente en la estación de NewDelhi Rw station.
Son las mismas agencias del scam/estafa anterior del taxi desde el aeropuerto de noche... misma actitud, misma arrogancia y agresividad...
La madre pobre con "su" bebe en brazos y los pechos "secos" pidiendo leche en polvo. Delhi
La picaresca India va más alla de la imaginación.
En un pais caluroso y con salarios bajisimos y gran desempleo, lograr estafarle un dia 5€ a alguien, el salario de una semana de duro trabajo, es muy tentador. Y hay tantos turistas con tanto dinero dispuestos a caer en las estafas... Muchos turistas de echo se van felices sin saber que han sido estafados (los viajeros en uno u otro momento lo acabamos viendo todo).
La estafa en este caso consiste en una mujer (mejor si es delgada de pechos flácidos) que le "cuida" a una familiar el bebe (o lo alquila), a veces lo drogan para que no llore y parezca enfermo.
Ella pasea en lugares turisticos o de viajeros (main bazar-Pajarganj es un clásico) y van pidiendo ayuda para comprar leche en polvo para "su bebe".
La estafa en realidad la organizan los tenderos, que se compinchan con estas señoras, y que serán los que más se lucren, pagandole a ella una pequeña comisión.
Al llevarte a la tienda (solo la o las que ella te indique) "come come.." El tendero te saca un bote, a veces con el precio real de 50 rupias, a veces con un precio astronómico de 200rupias o más. Da igual. Tú le compras el bote de leche en polvo y te vas. Ella regresa a la tienda y se la devuelve al tendero que solo le dá 10 rupias y se queda las otras 40. Y así pasarà la mañana...
Por supuesto algunos turistas/viajeros que le acaban de comprar se empezarán a dar cuenta de la estafa. Si preguntan la madre toene respuesta: "la leche en polvo me dura 1 a 2 semanas y puede que entonces no haya turistas que me ayuden, he de conseguir los botes que pueda: ¿me puede comprar otro más?".
Ni que decir tiene que al fin y al cabo esta mujer necesita el dinero para sobrevivir, igual que 800millones de Indios que viven con menos de 1$ al dia, algunos con nada màs que la ayuda de sus familiares que ganan 1$ al dia.
No es necesario caer en trampas, hacer rico al que ya tiene, el tendero, usar bebes para el negocio (a veces drogados con hash) .... Pero tampoco es necesario ser cruel e insensible.
Yo muchos dias he reservado esos 50 rupias que me hubieran estafado, y le he dado 10 rupias a la mujer del bebe, o la he invitado a comer en la dhaba donde como cada dia por 12 a 20 rupias, y he invitado a personas y sobretodo pequeños a esa micro ayuda de la comida (el dinero siempre pueden malusarlo, pagar a la mafia de la calle o que se lo roben por la calle o sus padres para beber o comprarse joyas de plata).
Se que no voy a poder ayudar mucho, que es una gota en el oceano, que necesitaria 800.000.000 x 20 x 365 = 5,840,000,000,000 rupias/ 75= 77,866,666,666 € cada año para dar una comida de 20 rupias cada dia a cada Indio que la necesita.
Que ademàs estoy invitando a personas que saben o tienen la suerte de pasar por la calle de mochileros (que injusto para todos los demàs).
Pero al menos se que no irà a parar a las arcas del tendero más rico, usurero, inmoral y ambicioso tendero de la calle, sino a personas que de verdad lo necesitan.
Los niños regorditos y bien vestidos pidiendo "comida" a las turistas de 50 y tantos. Delhi
No se muy bien que sucede con algunas mujeres a los 50. Se convierten en personas maravillosas que quieren ayudar a los demàs y dar una nueva oportunidad a algún niño/niños desconocidos. Los hombres, tambieb los hay maravillosos, sin embargo no tienen esta actitud o al menos no la expresan (y no mos enteramos).
Muchas vienen con gran ilusión a India. He visto personas dar un billete de 100€ nada más bajarse del taxi que les traia del aeropuerto al primer niño que se les acercaba. Algo de lo que solo tardan 5 seg en arrepentirse, lo que tarda el niño en enseñar orgulloso el billete al resto, y entonces una nube de niños se abalanza a la señora a por "su billete", normal, todos los niños quieren el suyo, y acaban agarrando y tirando de la falda de la señora que, asqueada y horrorizada, trata de huir.
He visto señoras tropezarse y caer, en el suelo de barro con charco incluido, y levantarse gritando y llorando...
Lo malo del asunto es que mientras tanto, un adulto que a visto el billete y sabe de su increible valor (es su salario de 4 meses, es como si en España un americano fuera regalando a los niños billetes de 3000€) trata de cambiarselo por un billete de 10 rupias (0,2€), o se lo quita y le dá una torta para largarse del lugar.
Si el niño consigue esconderlo, se lo dará al padre, que no puede ir al banco a cambiarlo (y ai lo hiciera le detendrian por robar moneda extranjera y lo meterian en prisión). Lo irá a cambiar a un tendero amigo, que le darà un 1% de su valor. Y volvemos de nuevo a darle el dinero al que ya lo tiene. El padre se comprará 3 botellas de Ron, invitará a los amigotes y llegarà a su chabola borracho para violar a su mujer y pegar a sus hijos. Al dia siguiente se levantará con resaca y no podrá ir a cargar sacos en la construcción o en el mercado, no cobrará ese dia y no comeran, puede que le sustituyan por otro de los miles de desesperados Indios que llegan cada dia del campo a la ciudad y buscan trabajo.
Mejor le das 10 rupias al niño en vez de 100€ o le invitas a comer.
Muchos aprendemos que invitar a unos niños a comer es mejor idea que darles dinero.
La picaresca tambien aprende.
El nuevo scam consiste en niños que pasean por zonas turísticas, pero estos no van sucios ni están delgados. Son de familias normales. No piden dinero. Van directos a las turistas de 50 y les hacen el gesto de "tengo hambre, comida comida".
La/s turistas están encantadas de al fin poder ayudar a unos niños limpios y guapos (no a esos andrajosos niños sucios que pululan pidiendo "rupi rupi" por todos lados". Por fin van a poder realizar su sueño de ayudar a unos niños de su agrado.
Los niños suelen indicar un restaurante de turistas (no una dhaba) donde no dudan en pedir lo más caro: pollo y cocacola (con lo que vale podrías dar de comer a 15 niños arroz con garbanzos y chapatis en la dhaba). Tras la opipará comida (y dejar medio pollo porque ni son niños pobres ni tienen hambre, solo han aprendido a conseguir los caprichos que sus padres les niegan). Suelen pedir ropa. Y se van a una tienda de marcas o piden la ropa más cara. Ya a estas alturas la turista se siente estafada por unos niños que no parecen tener limites en pedir y pedir y pedir. Así los despide y los niños se van encantados repitiendo al dia siguiente...
No es una gran estafa. Es solo que el buen objetivo de ayudar a los niños pobres de la India se ha transformado en otra cosa...
El scam de llevar piedras preciosas a Europa (muy peligroso). Jaipur.
El scam de la Puya con rosas del lago Pushkar.
El scam de exportar ropa hippy o plata (son restos con taras y destalladas). Pushkar
El scam del colegio cerrado y tu limosna para reabrirlo. Kajuraho
El scam de los Sadhus que invitan cada dia a fumar hash a sus nuevos ahijados extranjeros y la datura. (Muy peligroso). Varanasi.
El scam de las piras funerarias de los crematorios de Varanasi.
La quema de cadáveres en el Ganges es un tema tabú a la par que morboso. En ningún otro lugar en el mundo vamos a poder ver, tan claramente como en Varanasi, la quema de un humano cadaver. Es algo impresionante, mezclado con el olor a pollo frito, un femur que se levanta al golpear con el atizador, la tristeza de la familia, de verdad que es sobrecogedor y muy triste.
El turista trata de ser respetuoso con la familia que está pasando un duro momento por mucha reencarnación en la que crean. Pero el turista tiene un pequeño diablillo qie le dice al oido ("pobres,.... pero.... una foto a escondidas hay que hacer si o si...").
Entonces es cuando entra el estafador. Unos tipejos que andan por ahí a ver cual es su oportunidad, normalmente intocables del grupo encargado de cortar y acarrear la madera.
El tipejo en cuestión se avalanzará sobre tì y te dirá "No Foto, No Foto!" con una mirada super agresiva, como si fuese el hijo afectado del que estan quemando. Y acto seguido dirà con mirada de luego "Money Money!". Un Indio de casta alta le soltaria un guantazo que se oiria de Calcuta a Jaisalmer por tamaña osadia. Pero el turista hace todo lo contrario. Le dice "Sorry, sorry" y arrepentido le ..... suelta dinero! ... el Indio descastado no se lo puede creer. Como un animal pondra cara aún más agresiva y dirá "more more", e incluso se permitirá el lujo de agarrarte del brazo (un Indio lo descuartizaría ahí mismo por lo que acaba de hacer)... pero el turista bobalicón le soltará aún más dinero con tal de librarse de una imaginaria "represalia o linchamiento colectivo"...
Lo cierto es que es mejor ni mirarle e ignorarle, como si no existiera, o señalarle a los Indios que levantan el celular para grabarlo todo (bendita globalización en esta ocasión).
Por supuesto hay timadores más corteses, que te indican que para hacer fotos debes subir a una casa anexa donde un tipejo en la puerta te exige una "entrada"... por supesto no te va a dar una entrada o ticket....
Un relato en otro blog ilustra el tipo de scam: (en este caso un tipejo se sube a la barca donde pasean y les va contando un rollo de lo cara que es la madera, que el crematorio público gratuito es impuro, que él recoje dinero para los pobres que no tienen para pagar la madera... por supuesto con el precio de 2 noches de habitación o 20 menús, te pedirá aún más (señal típica de estafa con agresividad).
el-día-que-me-timaron-en-varanasi
martes, 8 de septiembre de 2015
Que comer en India
Que puedo comer en India
©cesarmariscal
La comida del 90% de indios se reduce a:
Arroz "chawal"/PanTrigo"roti-chapati"/PanCebada "barley" (según región).
Patata y màs patata "Álu"(la consideran un vegetal).
Legumbres (proteina): Muchas lentejas "Dal", más caros los garbanzos "Chána" y alubias pintas "Rachma".
Leche "Dud" y derivados: Queso blanco "Panír", mantequilla "Makàn" y mantequilla purificada blanquecina "Ghee->Guí", yogurt y yogurt aguado "Dají".
Verduras: tomates "Tomato", coliflor "Gobi", cebolla "Ashimíra", espinacas "Palák", chiles verdes "mírchi", otras regionales como la berenjena, ladyfingers, pepino fresco, col...
Frutas: Mango "Alfonsos" (el favorito), bananas "kela", guayabas verdes y maduras "guayaba", Coco verde o maduro "coconut"
Frutos secos: Anacardos "kayú" (muy caros).
Solo los ricos y maharajas comían carne (caza de ciervos, faisanes,...) y los ricos musulmanes Mogoles (cordero, pollo..) de los que derivan los platos actuales para turistas. El más usual es el Tandori Chicken.
El Tandori es un horno casero de restaurante y panaderia: Es un barril grande, abierto por arriba y rodeado por dentro y fuera de barro cerámico. En su interior se echa carbon. A sus paredes internas se pegan panes redondos crudos (roti o chapati) que se hornean en un minuto. En restaurant además se meten pincho largos con pollo o verduras. Sus 800grados achicharran todo, es muy valorado un restaurant con Tandori.
El plato típico barato indio: el "menú del dia" se llama "Táli-Thali" en realidad tambien significa plato grande, osea estàs tomando el "plato del dia".
En cada región cambia un poco (ya te lo sirvan sobre una gran hoja de banano en el sur rural, o en una bandeja de acero con un montón de arroz rodeado de los "complementos" (en cubiletes de acero en el sur al ser màs liquidos y directamente al lado del arroz en el centro norte, en las montañas puede ir en platos separados de plastico duro). El arroz se rellena tanto como uno guste en el sur, y en el norte (mas trigo y centeno) se puede repetir de panes en vez de arroz. No overcharge. ©cesarmariscal. Los "complementos del Thali son: un humilde yogurt aguado para sofocar el ardor del picante, una humilde ensaladita de tomate y cebolla, un "pickel" o conserva avinagrada de mango o verdura (herencia british), un "papadam" o torta frita ultrafina crujiente de harina de garbanzo, una sopa aguada de lentejas y uno, dos ó tres "Sábyis-Subji" o verduras reogadas. En los Thalis màs pobres ni papadam, ni pickle y el sabyi suele ser patata con tomate ó coliflor. En los màs lujosos el Subji incluira varias opciones a elegir tres: "alu gobi"(papas con coliflor reogadas con cominos y curry), "palak paneer" (espinacas con queso blanco), "Channa masala" (garbanzos rehogados con cebolla y curry), "Malai Kofta " (salsa de tomate con bolas de queso blanco rebozadas), "Tandori Chicken" (pollo al horno rebozado en curry o pimentón), "Chicken masala" (pollo frito bañado en salsa de curry: usan nata liquida), "pulao" (arroz rehogado con especias y otros), "Biryanis" (arroz rehogado con otros: "Chiquen biryani", "muttón biryani", "veg biryani"...)... En algunos platos se añade un poco de anacardo o mango seco para darle la nota de lujoso.
En realidad todos estos platos descritos antes, son en si mismos que se piden si se come de Menú (mucho más caro que comer de Thali).
En el sur el Thali es en hoja de banano o la otra variedad es en gigantes bandejas de acero con 6 a 20 cuenquitos donde van sirviendo los aguados y picantes "Sambar" (saben distinto, pero el picante hace que no puedas distinguirlo claramente), "Sabyis" (las verduras rehogadas), "Chutneys" (son salsas màs grasientas normalmente de coco y otros),...©cesarmariscal. El "display" es desproporcionado porque en realidad todo está muy aguado y es muy poca comida en realidad.
Los Thalis suelen incluir el "refill" en el precio (aclararlo antes de empezar a comer, pues siempre vendrán con cazos a hecharos más), los Subyies màs caros del Thali se sobreentiende que no te los van a rellenar, suele ser solo para arroz ó panes (sur ó norte), lentejas y el Subji más barato de patata y verduras...).
En el Sur a todas horas se puede pedir la famosa oblea blanda por dentro y crujiente por fuera frita (es de harina de arroz) que rodea un relleno de rehogado de patata-cebolla-tomate-pimiento-curry, el famoso "Masala Dosha" (a las turistas les encanta).
El "iddly" son tortas de arroz hechas al vapor servidas con "coconut chutney" o salsa de coco. Son típicas para desayunar en el sur con estomago delicado. ©cesarmariscal. Sinó suelen desayunar "Parontas-paratha" o panes gordos fritos de masa de harinas y patata hervida, cebolla y pimiento rojo, el verde es el que pica. Se sirve con una salsa de garbanzos.
De postre suelen ofrecer una bolitas de leche dulce frita en salsa de sirope "gulab yamú", tambien tienen unas trenzas fritas bañadas en miel (o sirope de agua y azucar caramelizado).
Últimamente añaden helado.
Tambien desde 2005 es legal el consumo de alcohol, con cervezas como "Cobra" ó "Kingfisher". Igual que en Thailandia (con las famosas "Shinga" y "Chang") les añaden una molesta "glicerina" (es como una pelicula de aceitito que flota sobre la cerveza), que es una forma barata y poco sana de evitar que la cerveza se oxide en climas tropicales. Nunca bebas el final de una botella. Siempre hay que tirar los últimos dos dedos.
En Mayo-Junio es la época del Mango. Se hacen muchos "Mango-Lassi" o batidos de mango con yogurt.
Tambien hay "sweet Lassi" de yogurt batido con azucar y otros Lassies.
Hay que tener cuidado con que agua los aguan, debe ser de botella...
Y por último los Indios toman té a todas horas: "masala chai", que es azucar, té negro, agua, leche pura cremosa solo de india, clavo, pimienta, canela y cardamomo.
Las proporciones y pasos son celosamente guardadas por el gremio de "Chai Whala" o "Tetedores" que solamente hacen té todo el dia en calles de oficinas o mercados. Delicioso.
En Nepal y Sikkim los alemanes les enseñaros a elaborar pasteles, tartas, croisants,... Y snichzel (pollo rebozado)
Los italianos el queso amarillo tipo cheddar con el que cocinar al estilo italiano: Pizzas, Lassagna...
Además en Nepal ofrecen bistecs de "Yak" (para tapar que son de vaca y no herir a los hindues del pais).
Los israelitas les han enseñado a cocinar humus, falafel, dicen que el pollo Snizchel...
Helados como el hellow to the queen.
O el famoso banana chocolate panckake.
O el hot lemon ginger honey para la garganta.
Por eso en India los turistas buscan restaurantes de inmigrantes cocineros Nepalies que les cocinen estos platos.
Si de regreso a tu casa quieres cocinar platos indios, te recomiendo esta web con miles de sabrosas recetas indias: http://www.indiamagica.com/recetas.html
By cesarmariscal
©cesarmariscal
La comida del 90% de indios se reduce a:
Arroz "chawal"/PanTrigo"roti-chapati"/PanCebada "barley" (según región).
Patata y màs patata "Álu"(la consideran un vegetal).
Legumbres (proteina): Muchas lentejas "Dal", más caros los garbanzos "Chána" y alubias pintas "Rachma".
Leche "Dud" y derivados: Queso blanco "Panír", mantequilla "Makàn" y mantequilla purificada blanquecina "Ghee->Guí", yogurt y yogurt aguado "Dají".
Verduras: tomates "Tomato", coliflor "Gobi", cebolla "Ashimíra", espinacas "Palák", chiles verdes "mírchi", otras regionales como la berenjena, ladyfingers, pepino fresco, col...
Frutas: Mango "Alfonsos" (el favorito), bananas "kela", guayabas verdes y maduras "guayaba", Coco verde o maduro "coconut"
Frutos secos: Anacardos "kayú" (muy caros).
Solo los ricos y maharajas comían carne (caza de ciervos, faisanes,...) y los ricos musulmanes Mogoles (cordero, pollo..) de los que derivan los platos actuales para turistas. El más usual es el Tandori Chicken.
El Tandori es un horno casero de restaurante y panaderia: Es un barril grande, abierto por arriba y rodeado por dentro y fuera de barro cerámico. En su interior se echa carbon. A sus paredes internas se pegan panes redondos crudos (roti o chapati) que se hornean en un minuto. En restaurant además se meten pincho largos con pollo o verduras. Sus 800grados achicharran todo, es muy valorado un restaurant con Tandori.
El plato típico barato indio: el "menú del dia" se llama "Táli-Thali" en realidad tambien significa plato grande, osea estàs tomando el "plato del dia".
En cada región cambia un poco (ya te lo sirvan sobre una gran hoja de banano en el sur rural, o en una bandeja de acero con un montón de arroz rodeado de los "complementos" (en cubiletes de acero en el sur al ser màs liquidos y directamente al lado del arroz en el centro norte, en las montañas puede ir en platos separados de plastico duro). El arroz se rellena tanto como uno guste en el sur, y en el norte (mas trigo y centeno) se puede repetir de panes en vez de arroz. No overcharge. ©cesarmariscal. Los "complementos del Thali son: un humilde yogurt aguado para sofocar el ardor del picante, una humilde ensaladita de tomate y cebolla, un "pickel" o conserva avinagrada de mango o verdura (herencia british), un "papadam" o torta frita ultrafina crujiente de harina de garbanzo, una sopa aguada de lentejas y uno, dos ó tres "Sábyis-Subji" o verduras reogadas. En los Thalis màs pobres ni papadam, ni pickle y el sabyi suele ser patata con tomate ó coliflor. En los màs lujosos el Subji incluira varias opciones a elegir tres: "alu gobi"(papas con coliflor reogadas con cominos y curry), "palak paneer" (espinacas con queso blanco), "Channa masala" (garbanzos rehogados con cebolla y curry), "Malai Kofta " (salsa de tomate con bolas de queso blanco rebozadas), "Tandori Chicken" (pollo al horno rebozado en curry o pimentón), "Chicken masala" (pollo frito bañado en salsa de curry: usan nata liquida), "pulao" (arroz rehogado con especias y otros), "Biryanis" (arroz rehogado con otros: "Chiquen biryani", "muttón biryani", "veg biryani"...)... En algunos platos se añade un poco de anacardo o mango seco para darle la nota de lujoso.
En realidad todos estos platos descritos antes, son en si mismos que se piden si se come de Menú (mucho más caro que comer de Thali).
En el sur el Thali es en hoja de banano o la otra variedad es en gigantes bandejas de acero con 6 a 20 cuenquitos donde van sirviendo los aguados y picantes "Sambar" (saben distinto, pero el picante hace que no puedas distinguirlo claramente), "Sabyis" (las verduras rehogadas), "Chutneys" (son salsas màs grasientas normalmente de coco y otros),...©cesarmariscal. El "display" es desproporcionado porque en realidad todo está muy aguado y es muy poca comida en realidad.
Los Thalis suelen incluir el "refill" en el precio (aclararlo antes de empezar a comer, pues siempre vendrán con cazos a hecharos más), los Subyies màs caros del Thali se sobreentiende que no te los van a rellenar, suele ser solo para arroz ó panes (sur ó norte), lentejas y el Subji más barato de patata y verduras...).
En el Sur a todas horas se puede pedir la famosa oblea blanda por dentro y crujiente por fuera frita (es de harina de arroz) que rodea un relleno de rehogado de patata-cebolla-tomate-pimiento-curry, el famoso "Masala Dosha" (a las turistas les encanta).
El "iddly" son tortas de arroz hechas al vapor servidas con "coconut chutney" o salsa de coco. Son típicas para desayunar en el sur con estomago delicado. ©cesarmariscal. Sinó suelen desayunar "Parontas-paratha" o panes gordos fritos de masa de harinas y patata hervida, cebolla y pimiento rojo, el verde es el que pica. Se sirve con una salsa de garbanzos.
De postre suelen ofrecer una bolitas de leche dulce frita en salsa de sirope "gulab yamú", tambien tienen unas trenzas fritas bañadas en miel (o sirope de agua y azucar caramelizado).
Últimamente añaden helado.
Tambien desde 2005 es legal el consumo de alcohol, con cervezas como "Cobra" ó "Kingfisher". Igual que en Thailandia (con las famosas "Shinga" y "Chang") les añaden una molesta "glicerina" (es como una pelicula de aceitito que flota sobre la cerveza), que es una forma barata y poco sana de evitar que la cerveza se oxide en climas tropicales. Nunca bebas el final de una botella. Siempre hay que tirar los últimos dos dedos.
En Mayo-Junio es la época del Mango. Se hacen muchos "Mango-Lassi" o batidos de mango con yogurt.
Tambien hay "sweet Lassi" de yogurt batido con azucar y otros Lassies.
Hay que tener cuidado con que agua los aguan, debe ser de botella...
Y por último los Indios toman té a todas horas: "masala chai", que es azucar, té negro, agua, leche pura cremosa solo de india, clavo, pimienta, canela y cardamomo.
Las proporciones y pasos son celosamente guardadas por el gremio de "Chai Whala" o "Tetedores" que solamente hacen té todo el dia en calles de oficinas o mercados. Delicioso.
En Nepal y Sikkim los alemanes les enseñaros a elaborar pasteles, tartas, croisants,... Y snichzel (pollo rebozado)
Los italianos el queso amarillo tipo cheddar con el que cocinar al estilo italiano: Pizzas, Lassagna...
Además en Nepal ofrecen bistecs de "Yak" (para tapar que son de vaca y no herir a los hindues del pais).
Los israelitas les han enseñado a cocinar humus, falafel, dicen que el pollo Snizchel...
Helados como el hellow to the queen.
O el famoso banana chocolate panckake.
O el hot lemon ginger honey para la garganta.
Por eso en India los turistas buscan restaurantes de inmigrantes cocineros Nepalies que les cocinen estos platos.
Si de regreso a tu casa quieres cocinar platos indios, te recomiendo esta web con miles de sabrosas recetas indias: http://www.indiamagica.com/recetas.html
By cesarmariscal
lunes, 17 de agosto de 2015
Armar ruta al Sudeste Asiático
Mapa Sudesteasiatico
SudesteAsiatico: contrastes entre pobreza rural y ciudades ultramodernas (Singapur, Bangkok y menor KualaLumpur) de consumo radical que palidecen ante las hermosas playas e islas tropicales y el exotismo budista o musulman
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CONSULTAS:
".....Te hablo mas a fondo de mi para que me des tu consejo de adonde debería ir o que hacer y esto debo hacerlo YA.
Me he topado con tu blog y me ha encantado.
Gracias por tu ayuda y espero me puedas recomendar un ashram o un viaje en el que pueda reencontrarme y en el que no deba gastar mucho....."
Respuesta ©cesarmariscal:
Ante todo decirte que yo solo voy a darte consejos puntuales.
No soy responsable de tu vida ni de tus decisiones, con las que puedo comulgar o no.
Mi primera sorpresa es cuando expresas que no respiras bien. Poca gente se da cuenta.
Y poquísima gente entiende que es el origen de casi todos los males de la vida cotidiana.
Supongo que vives en una ciudad contaminada.
Y que no sales los fines de semana al campo a reoxigenarte.
Empieza HOY por ahí.
No es mágico el cambio en un solo día, no esperes milagros.
Pero salir a caminar uno o dos días a la semana al campo es mucho mejor que no salir ninguno o solo una vez al mes.
Salir de la ciudad contaminada una temporada es excelente idea. No tiene porque ser a otro país, puedes ir a cualquier pueblito pintoresco de la costa (fuera de temporada un departamento se consigue fácil por 200€ o menos al mes negociando, en idealista.com puedes ver ofertas).
Salir a Ibiza, Menorca o una isla pequeña de Canarias, no es mala idea. Solo mantente alejado de discotecas y drogas.
Un viaje a Marruecos es un MUST para un Español, y te puedes quedar un mes en el valle del Todra, gente increíble.
Los países musulmanes en general son muy hospitalarios con el viajero solitario. Turquía es muy buena gente, por ejemplo.
Además en estos países beber alcohol es mala cosa, para mi es la primera causa de problemas en España, junto a Cocaína y Nicotina. La triada de "demonios" de la que debes desacerte de inmediato. El café reducirlo o anularlo es la otra. Y cuando logres vivir en un lugar de aire puro, tu vida va a cambiar que no te lo vas a poder creer.
El Yoga solo es una herramienta (como salir a caminar montañas), mal ejercido puede no ayudarte nada.
Como debes respirar en el yoga:(por cesarmariscal) en 15 años he practicado yoga (el gimnástico me refiero) y asistido a, ya puedes imaginar, como cien maestros distintos (no soy muy consistente, lo dejo por la pereza de hacerlo solo, el frío o porque practicar yoga en una megaciudad contaminada es como ir a nadar a una cloaca, poco o nada saludable).
Te puedo contar que cada profesor te dice que respires de una forma diferente, muchos (la mitad) equivocan el expirar por el momento de inspirar y te produce más daño que beneficio. Otros insisten en contener demasiado las respiraciones...
Para mi lo más importante es: inspira libremente y con pasión (toma aire por la nariz como si te metieras un solomillo en la boca, con alegría), relájate y mantén un par de segundos el aire, e inspíralo por la nariz muy poquito a poco, suavemente, lentamente, continuamente. Siéntelo pasar por tu nariz, por la zona interna del puente...
Al principio no atinarás con el ritmo preciso y lo echarás de golpe o a tirones...
Poco a poco. Practica... siempre inspira y expira por la nariz en un lugar sin contaminación (sentado en un bosque) o al menos ve a un parque. Si vives en Madrid, toma el metro a un parque lo mas al norte de la ciudad, menos contaminación.
O si puedes cambia de casa, salte de la ciudad a una zona más cercana a la Sierra, con aire más limpio. Mucha gente ha recuperado no solo la respiración, sino el sentido del olfato).
No solo el yoga te ayuda. También los masajes te reconectan el cerebro con el cuerpo y despiertan zonas enfermas que no conocías, te devuelven la confianza ..
Lo de los masajes lo digo porque paso previo a la India puedes volar a Tailandia. Eso si, si no bebes, no te drogas y no pagas por sexo... Porque de ser así Tailandia te hará peor persona.
Tailandia es muy tropical, mucha fruta, playas paradisiacas, cien mil mochileros de 20 a 35 años. Nunca te sentirás solo allá. Era muy barato hace 10 años, pero tanto mochilero del tipo "he traído mil a dos mil al mes para viajar" a destruido los precios.
Filipinas es ahora donde se reconduce los mochileros con menos presupuesto.
Y ¿como me muevo por esos países si tengo poco dinero?
Conoces Ryanair? Que no te has aprovechado nunca de hacer viajes por Europa y Marruecos de 4-5 días con vuelos de 20€ i/v por Europa? Pues muy mal, ya estás tardando.
"No tengo dinero para viajar y con 50€ no me dan mas que para salir de fiesta"... olvídate de fiesta, si que da.
En Europa ahora se viaja con Ryanair, se duerme en casas de gente con couchsurfing.org y se come de supermercado.
No vas de vacaciones pagadas, vas a viajar, conocer, conocerte y cambiar, como quien va a un trabajo.
Sigamos con Asia....Ryanair se llama airasia.com, tiger.com, bangkokair.com....así hasta 7 aerolineas de bajo coste, la mas lujosa es airasia sin duda. Concta todo el sur de Asia, desde India a Filipinas, desde Australia a China. Su centro es Kuala Lumpur.
Bangkok sin enmbargo es el centro del sur de Asia con 2 aeropuertos gigantescos y cientos de compañias aereas.
Hay gente que compra todos los billetes antes de ir y se tira 3 meses viajando por todos lados.
En pareja es, claro, más usual hacerlo así.
Booking.com te puede ayudar a reservar habitación las 2 primeras noches. Luego allí pregunta, regatea... los precios baratos no están en la web.
Trypadvisor te informa bien de cada alojamiento.
INDIA la madre (a veces buena y a veces mala).
Es fundamental que leas en el blog "que meses viajar" sino te recomiendo mal...
Kerala hasta Goa (de Nov a Ene incluidos) son tropicales y te devolveran, como Tailandia, Filipinas, Myanmar, Malasia, Indonesia.... a tu Venezuela Tropical.
Debes ir en el invierno seco tropical (y no en época de mosquitos:
(Tailandia, Myanmar o Filipines de Nov a Marzo) (Bali, Flores, Lombock, Comodo en Junio a Septiembre). Hay gente que vuela de Tailandia a Bali y viceversa para viajar todo el año.
Seguimos con India:
Rajasthan, más desertico (en Oct y Nov... y luego en Feb y Marzo) es lugar preferido para mi, sobretodo la primera vez en India.
Treks en Nepal: Oct y Nov
Lo mejor es pillar un vuelo en finales de Septiembre a Delhi y empezar a viajar a Rajasthan, luego al sur a las playas...
Mucha gente no aguanta en India (los mas consumistas no soportan la vida sin un mall y un corte inglés) mi consejo siempre es: ve a Bangkok a darte un respiro consumista (ropa barata de marcas, cámaras, celulares, notebooks, relojes, gafas... restaurantes chachis, cerveza helada...). Porque India no te ofrece nada de eso o a muy mala relación calidad/precio.
India te ofrece un país barato para viajar (regatea alojamientos a muerte al llegar a cada sitio), paisajes y monumentos de ensueño en ruinas, trenes baratos para moverse comodamente (2nd Sleeper class), sorprenderse con las costumbres de las familias indias, su forma de vestir (llevarte una cámara no es mala idea, una sony RX100 de bolsillo y una pulgada de sensor no es mala idea (ya hay 4 modelos de esta camara, busca un modelo iii de otro año en oferta, frente al iv nuevo) ( hay una Ricoh GR 2 de sensor aún màs grande, o la Pana de sensor micro4tercios). Compra oferta de tarjetas SD de class10 U1,2ó3.
Si vas sin càmara aún mejor. No hay nada mejor para el alma que viajar libre.
En India puedes comprar SIM vodafone.
O hablar via wifi a traves de Line o Whatsapp con gente de España. Aunque si quieres que algo cambie, deberías "apagarte" por un mes, y viajar solo, enfrentarte a tus miedos y descubrir que, estar solo y ser tu único amigo no es tan malo como siempre has sabido.
Ábrete un facebook.
Entra en el grupo "india con mochila". Ahí puedes conocer más viajeros (españoles, argentinos, chilenos...).
Te diré algo. Si viajas solo, y te aburres, te agobias, no te diviertes, no lo soportas.... entonces.... ¿no eres tu mismo tu mejor amigo y con quien más te diviertes? Y si no te aguantas ni a ti mismo (y todos lo descubrimos un día u otro de nuestras vidas) ¿como pretendes que te aguanten tus amigos, pareja, compañeros de trabajo...?
¿Si no te haces feliz a ti mismo, viajando por un país barato sin responsabilidades? ¿ Como pretendes creer que haces a otros felices (y en situaciones mas complicadas y de mayores responsabilidades y estress)?
De todas formas te digo algo.
Vivir, o sobrevivir, en España ahora mismo es un milagro, y olé tus huevos de seguir ahí.
Es normal que todo te vaya mal....
No te quemes. Si quieres viaja ó Si quieres vete a otra ciudad más pequeña a probar.
A veces, nuestro destino, estaba ahí a la vuelta, y nos vamos a 15.000 km para descubrirlo....
" ...Porfa en base a lo que te he descrito armame un viaje o recomiéndame para hacer la locura de mi vida y montarme mañana mismo en un avión y darme la oportunidad de reencontrarme..."
Para hacer yoga puedes volar a Delhi, y de ahí tomar un bus o tren a Rishikesh. Aprende a viajar sin prisas y descubrir secretos ( a veces dar un paseo de una mañana en Haridwar, 30k antes de Rishikesh, no es tontería...).
En Rishikesh toma un Rickshaw (regatea duro a 30 rupias o bájate a la carretera-calle principal y toma un RicksawTempo compartido por 10 rupias).
El Rickshaw te llevará a 4km al puente de Ramjula ("Ramyula").
Alli estan las decenas de Ashrams: Shivananda, Parmat Niketan,... yo te recomendaria el de Omkarananda (UshaDevi discipula de Iyengar), pero tienes que reservar en su web de Omkharanda.
Sino en Ramjula, o en otro puente más arriba en Laxmanjula, hay muchas clases de profesores particulares, a unos 200 rupis la hora.
Alojamientos a 200 rupis la noche.
¿Que cuanto son los rupis? www.xe.com 1€=+-65 rupis va cambiando.
Osea, por 3,5€, si regateas, encuentras cuartos limpios con el baño fuera (mejor que una habita con baño dentro maloliente es).
He leído que te gusta el orden y la limpieza, y muchas otras que.... desde luego en India no vas a encontrar. La buena noticia es que a veces es bueno que te rompan los esquemas.
Si no te has "vacunado" con un viaje a Marruecos profundo, India te puede parecer excesivamente chocante.
Entonces te recomendaría ir primero a Tailandia (de Nov a Marzo) con una playas en las islas al sur "que te cagas".
Yo no he ido a Venezuela y no quiero desmerecerle. Pero nunca he visto playas tan bonitas en otro país.
Tailandia es el país del mundo de mejor relación calidad/precio.
No es puntaCana. Pero tampoco es la India.
Allí todo funciona, y es un país muy sencillo para empezar de mochilero y pasarlo bien. Recomendado. Además Bangkok es el centro de todo ese Subcontinente. Una ciudad que te puede abrir muchas puertas.
Hay un grupo de facebook que lleva 5 años en activo y tiene una cantidad de archivos, info, y miles de argentinos y chilenos. Es muy bueno:
" Sudeste Asiático - Para los que fueron o van a ir! "
No dudes en apuntarte.
En Bangkok puedes hacer un curso de masajes Tai.
Yoga hay menos (pueblo Lahul, de Ashokananda).
"Disculpa que te pregunte tanto y gracias por contestar tan rápido pero sigues sin responder a mi pregunta amigo:
Si me quiero ir a fecha de HOY pues adonde puedo ir ya que tu conoces el clima y ya me he descrito yo muy bien"
Ok
I ve got it
La visa India tarda una semana.
Debes tramitarla en arke madrid, porque la embajada externalizó servicio.
Pide 6meses multientrada
Deberías vacunarte, si no lo estás, de tétanos/tifus/difteria, fiebre amarilla y hepatitis A.
La de la hepA-B no te da tiempo ni la de la rabia. Cuidado con mordiscos de monos, ratas, perros o murciélagos.
Busca un vuelo más barato en skyscanner.net
Pon en salidas "todo el mes".
Desde España (al contrario que el resto de paises) sale más barato un ida/vuelta aunque no uses la vuelta, que un solo ida.
Ve a la web oficial de la compañia
Desde India he regresado 5 veces con vuelos solo ida a Madrid por menos de 350€ con una semana de anticipacion. Los he comprado siempre en makemytrip.com y fenomenal para volar desde o a india (cleartrip.com es la otra buena).
"Cesar, que... me quiero ir hoy o mañana a lo sumo!"
Ok.
Entonces ve primero a Bangkok. En llegadas te regalan un mes de turista. Con pasaporte de países Sudamericanos ó Africa tropical te exigen vacunado fiebre amarilla o te vacunan allí (en el aeropuerto, creo).
Busca un vuelo más barato en skyscanner.net
Pon en salidas "todo el mes".
Elige en función de precio, horas de vuelo, numero de trasbordos...
Las mejores compañias son las arabes: Emirates, Qatar... Lo digo porque no te ahorres 50€ y viajes con Aeroflot o Uzbequistan airlines...
Apunta compañia, dia y hora màs barato.
No pinches en "comprar" de skyscanner, pues te redirige a paginas menos confiables y que luego daràn mil problemas si quieres cambiar fecha de regreso, etc...
Entra en la compañia oficial, marca esas fechas exactas y en esos horarios suele coincidir el precio y compra el vuelo.
De no encontrar el precio de skyscanner, vete a otra compañia aerea con buen precio de skyscanner.
Una vez tienes vuelo a Bangkok, te puedes ir sin equipaje siquiera. TODO (menos tallas grandes) se compra en Bangkok mas barato que en Madrid. Es la ciudad chollo. Solo llevate calzado cómodo si tienes más de un 45 de pie.
"Pero Cesar, me has dicho que en Tailandia ahora llueve un montón, calor y mosquitos".
Pues (si el cambio climatico no dicta lo contrario, y cada vez pasa màs) es cierto.
Donde hace ideal eb Agosto y Sept es en....BALI.
Vaya.
No problem:
Dan Visa igual al bajar del avión en Bali airport.
Entra en airasia.com lo antes posible (utiliza modo incógnito para evitar cookies que luego te van subiendo el precio).
Los precios de airasia son tipo ryanair.... suben casi cada 3horas!.
Digamos que tienen cada fila de asientos a un precio ascendente. Cada 4 sitios ocupados suben el precio!.
Tambien puedes revisar en Bangkokair o Tiger u otras. Airasia es la mejor de aviones mas grandes y nuevos.
Si ves vuelo ida/vuelta por menos de 100€ compralo. Son 2-3-4h de vuelo, no recuerdo ahora.
Via LualaLumpur es aún màs barato. Prueba tambien esta convinación.
Airasia vende un pack de vuelos por 200$ que te puede interesar para viajar por todo SudesteAsia.
Es nuevo y solo se que existe. No lo he usado.
Veras que hay ofertas de vuelos en airasia por menos de 20$... tu mismo organizate. Conozco gente que se organiza 3 meses para conocerlo todo y gastan menos que un ave madrid-sevilla en vuelos a 10 paises distintos.
Es un chollo.
Aprovechalo.
AirAsia la mejor LowCost con base en KualaLumpur
En el grupo de facebook de Sudesteasiatico tienen archivos valiosisimos: las 7 aerolineas lowcost como airasia y mapas de donde vuelan, listados de alojamientos baratos donde dormir en todos los países y capitales. Comidas. Etc.....
Muchos viajeros compran la Lonelyplanet y la siguen al pie de la letra. Es muy útil por los planos de ciudades y lugares baratos para dormir. Pero recomienda lugares caros para comer y ahora, comprada por una empresa USA, ha aumentado su paranoia (parece que todo lo malo te va a pasar... y cuanto mas miedo tienes, mas males atraes). Tu eres de Venezuela, así que decirte que no salgas de noche solo por zonas sin gente, que no comas ensaladas crudas o que bebas siempre de botella (o viajes con un filtro de agua) está creo de más.
Yo nunca viajo con seguro de viaje. Son caros y no ayudan. Si me tengo que pagar un hospital me lo pago y punto. En estos países siempre hay opciones muy baratas o gratuitas. De todas formas si encuentras un seguro de viaje por 30€ o menos al mes, y que incluya no solo accidente sino también enfermedad, adelante (normalmente te piden 100€ ó más).
Bueno. Ya tienes tu avión, tu vacuna fiebre amarilla, tu libro Lonely planet, tu celular ó tablet óminiordenador para chequear internet (grupos facebook, comprar vuelos, reservar algún cuarto o no...). Y claro. Debes viajar con una tarjeta de crédito VISAclassic (Pagos internet vuelos y compras centro comercial) y otra de débito VISAelectrón (sacar dinero en cajeros lleva ninguna o menor comisión).
Lleva 200€ escondidos en billetes de 20 por si sucede algo. Te permitiràn aguantar una semana y llegar a una embajada, hospital...
Siempre prueba cajeros de bancos estatales o bancos grandes como el HDFC en todo Asia.
El banco SANTANDER te Jode dinero en comisiones por todo. Mira abrir una cuenta en EVO, caja de ingenieros o arquitectos u otros bancos que no cobren comisiones.
Compra una riñonera ultradelgada (en bkk=bangkok tambien venden) coselé una cinta elástica para que SIEMPRE debas quitártela como si fuera una falda y no la pierdas. En viajes en tren y bus lleva pasaporte, tarjetas y dinero en ella, ya que hay buses de los que roban de la mochila... a mi en buses de regreso a Bangkok ya me han robado 2 veces.
Una maleta de cabina de ruedas con candado empieza a imponerse entre algunos viajeros. Para India no tanto.
Viaja siempre con tu candado y dos llaves (una en la riñonera y otra colgando del cuello o en el bolsillo). Si pones tu propio candado es más seguro dejar cosas en el cuarto (siempre que la ventana no se abra facilmente y en cabañas de madera la cama no se desclave y permita meterse gente.
En BKK compra mosquitera azul o blanca y so te gusta una hamaca ligera... jejeje...
En decathlon compra un saco ligero (1kg) para viajes en tren o habitaciones más sucillas. Una funda de almohada (metes unas camisetas y te sirve de almohada). Una sabana de 2,20x2,20m doblada en dos y cosida a modo de sacosabana, debe ser de algodón algo fuerte para que (si no compras mosquitera) no la atraviesen los mosquitos. Tampoco puede ser muy gorda y que pese 2kg!!!
En decathlon venden sacosabana de seda de 300gr. Son ligeros pero incómodos. Lo cierto es que vas a sudar de lo lindo, de ahí una mosquitera y dormir en calzoncillos sin nada...
El saco si me gusta para viajar por India en tren.. o el saco sabana (en India venden colchas de algodón fino de elefantitos, ya elijo colores claros y me hago una por 20cents de € o menos te la cose un sastre de la calle.
Un forro polar Quechua fino con cremallera entera es abrigo más que suficiente para Asia. Para la lluvia un abrigo fino o nada: llevas paraguas o compras una capa que te cubra a ti y a la mochila (yo compro 2,50x1,70 de plástico ligero por 3€ y me hago un poncho (abro un agujero para la cabeza casi al medio, es mejor ir haciéndolo poco a poco que pasarse y quede demasiado grande) para la cabeza llevo un gorro de pescador decathlon de ala completa y lo uso tanto para el sol como la lluvia. A veces me dá por comprar un paraguas negro grande que uso más para evitar el solarro los meses más duros de calor en India (marzo y sobreto abril y mayo) si es que no he huido a las montañas. En SudesteAsiatico no suelo usar más que gorrito y gafas (unas del Lidel y si son polarizadas mejor por 4€, en BKK hay copias de O'kley por 3€ por todos lados, mejor que nada... pero huelelás y que no apesten a pintura, marea...
Seguimos:
Haz tus compritas en Bangkok. Duerme en KaoShan barrio de Baglampú (taxi del aeropuerto menos de 10€ unos 350 taiBhats)
Para compras toma un taxi con taximetro toyota aireacondicionado al centro: SiamSquare. En el megacentro comercial de MBK tienes de casi todo, falsificaciones incluidas. En metcadillos nocturnos al caer la tarde también. Hay mil sitios para comprar en Bkk.
Compra unas sandalias tipo Crocks o cangrejeras. Dan risa el primer día. Pero valen 3€ y son lo más cómodo para andar sobre duro asfalto. Ponte polvos de talco y no pises charcos (enfermedades). ©cesarmariscal
Vuela a BALI
Uf.... ya estoy agotado de tanta explicación.... me van a salir agujetas en el cerebro...
El aeropuerto de Bali y su alejada capital se llaman DENPASAR.
Todo el mundo se baja del avión, cambia 10 dolares en la tienda del aeropuerto, o donde pueda. Y crea amistad con otros 3 viajeros para tomar un taxi 5km a la cercana playa de KHUTA BEACH una especie de Acapulco de casitas bajas y encanto asiático. Es el centro mundial de los SURFERS. Alli llegan miles de Surfers australianos y alquilan o venden sus tablas 2€dia y una motovespa con hierro adaptador para cargar con ella 3€dia. Muchos alojamientos baratos 4€noche ofrecen esto. Se come pescado frito con arroz y otros desde 1€.
Por supuesto si te metes en el rollo turista de discotecas, restaurantes de mantel y habitacionea luxe, la broma te sale mas cara de los 10€ día (mínimo de lo mínimo y regateando cuarto o compartiéndolo pues todos son doblecama).
Lo de la moto es importante, pues los buses cobran x4 a los turistas por norma, salen el doble de caros que ir en moto gasolina "included".
Puedes viajar al sur de Khuta, o a Ubud en las laderas, o al tope volcan y sus ruinas hindúes y budistas.
Las mejores playas están al sur de khuta y aeroport. La playa de khuta es muy grande.
Casi todos toman un barco a las Guilli islands de la cercana Lombok. Ni discos ni ruidos, ni coches...paz total...
Viajar a la isla de flores o komodo es otro must. En ferries baratos todo.
Puedes volar de regreso a Jakarta y sin parar en ella, ir a Yogjakarta al sur, ciudad estudiatil, y visitar volcanes y ruinas de Borobudur Unesco cercanas.
Como solo tienes 1mes (seria mejor preguntar en Bangkok para conseguir visa de 2 meses, por cierto Bangkok es un excelente lugar para conseguir visas de todos los países a los que vas. Incluso tu GH por 5 a 8€mas te llevan tu pasaporte y ni te molestas...)
De Indonesia-Bali te puedes regresar en avión o por avión a Kuala Lumpur -tierra a Tailandia. Las islas del norte deMalasia y Sur de Tailandia son maravillosas, mejores que las de Indonesia sin duda.
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jueves, 16 de julio de 2015
La Mosquitera
Lo más conveniente para evitar enfermedades como la malaria, leishmaniasis, dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos y moscas, es el uso de mosquitera, tanto de noche como si nos echamos una siesta a medio dia.
Mosquito Anopheles, trasmisor de la Malaria.
Pero cuando llegamos al mercado en India, o a una tienda en nuestro pais de origen, puede que nos encontremos con una infinidad de mosquiteras distintas y de distintos materiales.
¿Cual elijo para viajar por India?
Mi mosquitera se siempre azul cielo o blanca
Las mosquiteras son mejores de hilo de algodon: transpiran mejor, que las de poliester (cuando hace calor son más sofocantes).
El agujerito debe ser el más pequeño posible. He visto mosquiteras a la venta en India, por las que se cuelan los mosquitos.
Las hay de un gancho, de dos y de cuatro.
Las de uno o dos ganchos han de colocarse con la zona más alta encima de la cabeza. El problema es que la zona de pies queda muy pegada a los pies, y con el calor asfixiante de algunos meses, solemos destaparnos de noche y nos acribillan pies y tobillos, al quedar la mosquitera pegada al cuerpo.
Las de 4 ganchos quedan mucho más separada del cuerpo, siendo más segura y cómoda (aunque algo más voluminosa en la mochila), e incluso puedes sentarte a leer.
Lo mejor es llevar una doble.
Hay que meterla por debajo del colchón, pues tambien pueden colarse por debajo por los pliegues. Una linternita tipo "frontal" para leer, o para pillar al mosquito que se ha colado, viene muy bien por las noches.
Si viajas a hoteles con Aire Acomdicionado, el consejo es no llevar ninguna. Los mosquitos odian el frio. Además en esos hoteles suelen fumigar el cuarto, o tienen su propia mosquitera elegante.
Si viajas a las montañas por encima de 1400m, raro es encontrarse con mosquitos. No es necesario llevarla en los treks de India y Nepal por encima de 1400m.
Viajando por India en habitaciones de Hotelitos y GuestHouses sencillos, lo más común, aún cuando viajes en época seca (de Octubre a Marzo)(Abril y Mayo tambien son secas, pero a 48 grados mejor irse a las montañas) puede convenirte llevar mosquitera.
Mucha gente en estas fechas no la vé necesaria.
Con pocos o sin mosquitos basta dormir en una saco sabana (lo mejor es comprar una colcha 2x2 de elefantitos de algodon fino al llegar a Delhi, y doblarla cosiéndola como saco-sabana, super cómoda, la tela de colcha fina es suficientemente gruesa para que los mosquitos dificilmente la atraviesen. Una colcha usada de Edredon de tu pais, sin la cremallera, tambien te vale (si te ha costado menos de 10dolares claro).
Mucha gente lleva un saco de dormir, pero en el sur de India y en Goa puede resultar sofocante cualquier mes del año. Es mejor llevar colcha-sabana y mosquitera.
(igual en Bangkok, islas de Tailandia, Malasia, Indonesia).
Y entre los meses desde Marzo a Octubre (8meses al año) en toda la India (excepto Himalayas) y sur de Nepal, te arrepentiras de cargar con un saco. La opción de llevar la colcha-sábana (y mosquitera) es mas acertada.
Es cierto sin embargo, que en el norte: Rajasthan, Delhi, Agra o Varanasi, las noches desde Noviembre a Enero son muy frias, y se hace necesario saco o manta (en esa época hay muchas mantas en los mercados, los viajeros suelen comprar unas de rayas de colores muy ligeras y calidas, que se pueden usar como mantón, poncho o manta para dormir).
En trenes a veces en Octubre y Febrero tambien, pues las ventanas van abiertas y hará más frio que en un hotelillo.
De todas formas puedes conseguir una mosquitera en las tiendas de mercados de casi cualquier ciudad o pueblo grande de India.
Yo personalmente siempre la llevo y la uso el 25% del viaje (de Octubre a Marzo), siempre hay alguna ciudad con mosquitos.
Una mosquitera te libra no solo de mosquitos anópheles sino de otros bichos y enfermedades.
Si vas a ir a las islas ANDAMAN, en cualquier mes del año, es absolutamente OBLIGATORIO llevarla (la zona más peligrosa del pais para la malaria, serpientes, y otras enfermedades).
Si vas a zonas rurales durante mucho tiempo, tipo ONG, es más que recomendable llevarla, sea cual sea el mes.
Si viajas por India en MONZÓN, sin aire acondicionado en los hoteles, es OBLIGATORIO llevarla (entre Junio y Septiembre en centro y norte de India y sur de Nepal).
Pero, ¿como fijo con cuerdas la mosquitera en la habitación?
Hay habitaciones que tienen unas estructuras de madera o metal (como un cubo encima de la cama), y la mosquitera se embute encima o cuelga de las esquinas superiores facilmente.
Pero, ¿qué sucede cuando no hay estructura a la que fijar la mosquitera?
Yo siempre llevo 4 cuerditas de 3m atadas a sus extremos, a veces ato los extremos a goznes de puerta y ventanas, vigas, lamparitas de pared....
Pero a veces no hay manera. Además llevo un puñado de clavitos (o alcayatas pequeñas) para fijarla en marcos de puertas, ventanas... incluso si me voy a quedar mucho tiempo en un mismo alojamiento con mosquitos compro ó llevo un puñado de taquitos y unas alcayatas, con un clavo grande para hacer el agujero de la pared y meter los tacos.
Equipo para fijar mosquitera:
4 alcayatas peques (en L ó en C) se pueden fijar
directamente a marcos de puertas o ventanas.
4 trozos de cuerda fina de 3m cada trozo.
Si necesitamos fijarla a paredes, además necesitaremos:
4 tacos peques
1 clavo grande (del ancho del taco)
1 piedra del lugar, para usar de martillo.
Clavamos a golpecitos el clavo en la pared y lo
vamos girando lentamente, hasta la profundidad del taco.
Metemos el taco
Atornillamos al taco la alcayata
Fijamos a la alcayata la cuerda y tensamos para elevar la mosquitera
Ponemos los 3 tacos restantes.
Las alcayatas podemos sacarlas, pero los tacos no,
por lo que habrá que viajar con más tacos.
Elegir alcayatas y tacos finos (numero 3 ó 4), para
no dejar la habitación desfigurada. si ya hay tacos
ó agujeros en marcos de madera, usarlos, no hacer
más agujeros.
Puede haber otros métodos, espero que este os sirva.
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Pero cuando llegamos al mercado en India, o a una tienda en nuestro pais de origen, puede que nos encontremos con una infinidad de mosquiteras distintas y de distintos materiales.
¿Cual elijo para viajar por India?
Mi mosquitera se siempre azul cielo o blanca
Yo recomiendo la mosquitera de 4 esquinas de algodón y a ser posible azul cielo o sino blanca
Las mosquiteras son mejores de hilo de algodon: transpiran mejor, que las de poliester (cuando hace calor son más sofocantes).
El agujerito debe ser el más pequeño posible. He visto mosquiteras a la venta en India, por las que se cuelan los mosquitos.
Las hay de un gancho, de dos y de cuatro.
Las de uno o dos ganchos han de colocarse con la zona más alta encima de la cabeza. El problema es que la zona de pies queda muy pegada a los pies, y con el calor asfixiante de algunos meses, solemos destaparnos de noche y nos acribillan pies y tobillos, al quedar la mosquitera pegada al cuerpo.
Las de 4 ganchos quedan mucho más separada del cuerpo, siendo más segura y cómoda (aunque algo más voluminosa en la mochila), e incluso puedes sentarte a leer.
Lo mejor es llevar una doble.
Hay que meterla por debajo del colchón, pues tambien pueden colarse por debajo por los pliegues. Una linternita tipo "frontal" para leer, o para pillar al mosquito que se ha colado, viene muy bien por las noches.
Si viajas a hoteles con Aire Acomdicionado, el consejo es no llevar ninguna. Los mosquitos odian el frio. Además en esos hoteles suelen fumigar el cuarto, o tienen su propia mosquitera elegante.
Si viajas a las montañas por encima de 1400m, raro es encontrarse con mosquitos. No es necesario llevarla en los treks de India y Nepal por encima de 1400m.
Viajando por India en habitaciones de Hotelitos y GuestHouses sencillos, lo más común, aún cuando viajes en época seca (de Octubre a Marzo)(Abril y Mayo tambien son secas, pero a 48 grados mejor irse a las montañas) puede convenirte llevar mosquitera.
Mucha gente en estas fechas no la vé necesaria.
Con pocos o sin mosquitos basta dormir en una saco sabana (lo mejor es comprar una colcha 2x2 de elefantitos de algodon fino al llegar a Delhi, y doblarla cosiéndola como saco-sabana, super cómoda, la tela de colcha fina es suficientemente gruesa para que los mosquitos dificilmente la atraviesen. Una colcha usada de Edredon de tu pais, sin la cremallera, tambien te vale (si te ha costado menos de 10dolares claro).
Mucha gente lleva un saco de dormir, pero en el sur de India y en Goa puede resultar sofocante cualquier mes del año. Es mejor llevar colcha-sabana y mosquitera.
(igual en Bangkok, islas de Tailandia, Malasia, Indonesia).
Y entre los meses desde Marzo a Octubre (8meses al año) en toda la India (excepto Himalayas) y sur de Nepal, te arrepentiras de cargar con un saco. La opción de llevar la colcha-sábana (y mosquitera) es mas acertada.
Es cierto sin embargo, que en el norte: Rajasthan, Delhi, Agra o Varanasi, las noches desde Noviembre a Enero son muy frias, y se hace necesario saco o manta (en esa época hay muchas mantas en los mercados, los viajeros suelen comprar unas de rayas de colores muy ligeras y calidas, que se pueden usar como mantón, poncho o manta para dormir).
En trenes a veces en Octubre y Febrero tambien, pues las ventanas van abiertas y hará más frio que en un hotelillo.
De todas formas puedes conseguir una mosquitera en las tiendas de mercados de casi cualquier ciudad o pueblo grande de India.
Yo personalmente siempre la llevo y la uso el 25% del viaje (de Octubre a Marzo), siempre hay alguna ciudad con mosquitos.
Una mosquitera te libra no solo de mosquitos anópheles sino de otros bichos y enfermedades.
Si vas a ir a las islas ANDAMAN, en cualquier mes del año, es absolutamente OBLIGATORIO llevarla (la zona más peligrosa del pais para la malaria, serpientes, y otras enfermedades).
Si vas a zonas rurales durante mucho tiempo, tipo ONG, es más que recomendable llevarla, sea cual sea el mes.
Si viajas por India en MONZÓN, sin aire acondicionado en los hoteles, es OBLIGATORIO llevarla (entre Junio y Septiembre en centro y norte de India y sur de Nepal).
Pero, ¿como fijo con cuerdas la mosquitera en la habitación?
Hay habitaciones que tienen unas estructuras de madera o metal (como un cubo encima de la cama), y la mosquitera se embute encima o cuelga de las esquinas superiores facilmente.
Pero, ¿qué sucede cuando no hay estructura a la que fijar la mosquitera?
Yo siempre llevo 4 cuerditas de 3m atadas a sus extremos, a veces ato los extremos a goznes de puerta y ventanas, vigas, lamparitas de pared....
Pero a veces no hay manera. Además llevo un puñado de clavitos (o alcayatas pequeñas) para fijarla en marcos de puertas, ventanas... incluso si me voy a quedar mucho tiempo en un mismo alojamiento con mosquitos compro ó llevo un puñado de taquitos y unas alcayatas, con un clavo grande para hacer el agujero de la pared y meter los tacos.
Equipo para fijar mosquitera:
4 alcayatas peques (en L ó en C) se pueden fijar
directamente a marcos de puertas o ventanas.
4 trozos de cuerda fina de 3m cada trozo.
Si necesitamos fijarla a paredes, además necesitaremos:
4 tacos peques
1 clavo grande (del ancho del taco)
1 piedra del lugar, para usar de martillo.
Clavamos a golpecitos el clavo en la pared y lo
vamos girando lentamente, hasta la profundidad del taco.
Metemos el taco
Atornillamos al taco la alcayata
Fijamos a la alcayata la cuerda y tensamos para elevar la mosquitera
Ponemos los 3 tacos restantes.
Las alcayatas podemos sacarlas, pero los tacos no,
por lo que habrá que viajar con más tacos.
Elegir alcayatas y tacos finos (numero 3 ó 4), para
no dejar la habitación desfigurada. si ya hay tacos
ó agujeros en marcos de madera, usarlos, no hacer
más agujeros.
Puede haber otros métodos, espero que este os sirva.
cesarmariscal@gmail.com
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martes, 9 de junio de 2015
Norte India Valles y Montañas
Norte de India:
Abril ,Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre.
Como en todo hay muchos lugares muy diferentes y con gente muy distinta:
Por ejemplo:
A los hindues les gusta aprovechar para visitar lugares sagrados y hacer pequeñas peregrinaciones (un día andando montaña arriba).
Los hindues con familia y jeep alquilado con conductor (no les debe salir muy caro): les gusta hacer rutas como:
Subir a Cachemira y sus valles de bosques, la cueva del lingam de hielo, continuar a Ladakh y Leh, y luego bajar a Manali donde descansar para regresar por kullu y Shimla hasta Delhi.
Los recién casados y otros les gusta ir a los antiguos resort hill donde los británicos se refugiaban en los meses de mas calor y monzón (mayo, junio, julio, ago): son lugares algo aburridos.
Shimla es la mas british de todas (junto a Darjeling al norte de Calcuta), Nanital junto al lago en la carretera de Almora y Munsiyari, Musoorie es la menos visitada por viajeros mas arriba de Rishikesh, Dalouishe en la entrada del valle de Chamba mas al norte de Darsmsala, Manali es la mas fresca y visitada, Srinagar era el lugar favorito de los British, por su clima Europeo con primaveras, veranos secos y otoños de colores, donde se hacían sus houseboats sobre el lago, ahora muy viejillos y la ciudad tomada por el ejercito con toque de queda de noche... Cachemira es 99% musulmana. Otrora floreciente región artesana y comercial (pashmina de lana de ladakh, papel mache, muebles de madera...), y favorita de los hippies de los 70s, ahora vacía y desolada...
Los Sijs van a un par de lugares sagrados: Manikaram con sus aguas termales en el valle de Parvati, valle muy visitado por jóvenes viajeros e israelitas.El otro lugar es el lago sagrado a 4200m HemKundSaib entre Joshimat y Badrinath.
Muchas regiones desoladas de enormes valles de roca de colores salpicadas con pequeños pueblos de Budistas con monasterios: Es el caso de Ladakh y de Spity.
Los viajeros llevan rutas diferentes:
En Marzo muchos suben ya a Rishikesh:Ramjula y Laxmanjula para ser mas precisos.
Pero Rishikesh está a 300m sobre el nivel del mar.
Algunos se suben mas arriba, a conocer la bella región del Nanda Devi (que los primeros britanicos creían el pico mas alto del mundo, y de echo es el pico mas alto de india no compartido con otros países). Para ver el Nanda Devi hay que ir a Joshimath y subir en el cable a Auli ski station, con las vistas de los picos. Hay un trek de 3 días de Auli a.... por unos pagos, en Joshimath hay una agencia con guias, no se si se va con mulas.
De Joshimath se continua a la zona del valle de las flores y el lago sagrado Sij a 4200m HemKund Saib. Son 2 días de camino desde el pueblo de la carretera, con 2 pueblos para dormir en guest house y gurdwuaras sijs, restaurantitos, teterias.... Los jóvenes y apuestos Sijs suben sin nada (les dan unas mantas y no se cambian de ropa en 3 días). Como trek de 2dias subir, y 1 bajar es muy recomendado, pues es también muy transitado.
La carretera y los buses siguen montaña arriba hasta llegar a 3600m Badrinath, con su templo hindú sagrado, visita obligada del Chardam: excursión a pie de dia a la cascada o al pueblo mas arriba.
Si deseas ir a Kedernath te llevará 2 días (los hindues van en un día en buses tour organizado a los 4 fuentes del Ganges, o Chardam).
Debes regresar de nuevo a Joshimath, y mas abajo al cruce con otra carretera que a media ladera y por pueblos encantadores (a veces en el bus local 2 al día nada mas, a veces en los jeeps compartidos al mismo precio que el bus) hasta el pueblo bajo Kedernath, con alojamientos claro y piscina termal. La subida a Kedernath es tan dura como a Hemkund Saib. Hay burros que suben a los mas vagos acaudalados, y 4 porteadores suben en sillas a los mas viejitos (al estilo british saib), pero lo interesante es subirlo a pie. Como todos los lugares sagrados en India, sobre colinas o montañas, el esfuerzo físico purificador previo al misticismo sagrado es lo ideal.
Gangotri está en un valle alejado, y hay que bajar hasta Uttarkashi capital provincial estado, donde se puede dormir y hay varios ashrams indios.
Gangotri es el preferido de los viajeros, pueblo calle con algo de encanto, guest houses y restaurantes a 3000m de altura, con mejor clima que los anteriores. Ahora hay que pedir permiso para ir mas arriba y dormir en el Albergue y Ashram a unos 3600m, a una hora mas arriba está el glaciar que se rompe en una pared de hielo de 40m y debajo hay un laguito, es el lugar sagrado donde nace el Ganges, ni mas ni menos, y bañarse en sus aguas heladas es sagrado, a la par que muy muy peligroso. Varios años un bloque de hielo cae, aplastando a los temerarios debajo, y creando una ola (todo ese minilaguito sale despedido, y es lo suficientemente fuerte como para barrer río abajo a la gente que está en sus orillas sin percatarse de lo que se le viene encima... los arrastra río abajo, golpeandoles contra las grandes piedras con resultados fatales). Hay que estar muy pendiente para saltar 10m ladera arriba y salvarse. No es un lugar para tomar el sol sobre una piedra con los pies en el agua (que se lo digan a una australiana en 2005, que murió en esas circustancias, ante los ojos atónitos de sus compañeros de viaje).
Más arriba del glaciar se puede subir y cruzar este a Tapovan, con magnificas vistas de los picos sagrados, allí hay una explanada donde acampar, y una mujer sadhu con una caseta de barro que ofrece comida y un par de habitaciones super basic (es como meterse en un igloo de barro). Esta mujer es famosa, claro.
Desde aquí, 5 dias de caminata peligrosa por el glaciar nos lleva a un collado y al otro lado bajamos a Badrinath. Es tan peligroso y extenuante que se necesita un permiso especial y solo podemos hacerlo con guias especializados (Rishikesh, en Laxmanjula está la agencia Mirchi Hot spicy o algo así (el logo es una gran guindilla paprika al estilo de los redhotchilipepeers) (en Gangotri o Uttarkashi no recuerdo ver ninguna).
Yamunotri es el último del Chardam, y menos visitado. Está a menos altura, y desde donde te deja el bus y los hostales, hasta el templo con piscina termal hay solo media hora de camino.
En realidad en Chardam veras muy pocos viajeros y muchos indios. Solo Gangotri veras una decena de extranjeros.
Muchos viajeros se conforman con subir a McLeod a 1400m y Bagshu, donde hacer la excursión de un día a Triund, o relajarse en la zona.
Es buena idea en los meses de mas calor de Abril y Mayo, pero en monzones McLeod está expuesto y llueve muchisimo, por lo que Junio, julio, agosto y septiembre es mejor idea irse mas al norte, a Manali, Parvati o Ladakh (Cachemira no la mencionamos hasta que nos e vacié de ejercito, sería por clima el lugar ideal en verano).
Los mas fumetas (viajeros drogadictos) se quedan en Manali y área.
Old Manali o Vashist a 4km son los elegidos por los viajeros.
Pero en Julio y Agosto el monzón también llega a Manali, hace frio y llueve.
Algunos en Julio se aventuran por la carretera abierta con pasos de 5200m hasta Leh en 2 días de viaje metido en el bus. Paisajes espectaculares, y la carretera no apta para miedosos.
Desde luego se puede volar a Leh desde Delhi. Pero hay que comprar los billetes con al menos 1 mes de antelación, en especial en Agosto, cuando las compañias de trek europeas traen sus grupos para hacer treks en Leh con mulas y tiendas.
Ladakh es llamado el pequeño Tibet (lo de pequeño es por la extensión del gigantesco plató de Tibet), es un paisaje lunar de picos de 6000m y profundos valles y gargantas de roca de colores, con muy pocos pueblos y monasterios budistas medievales: Lamayuru, Alchi, Hemis, Tikse, Leh... son joyas vivientes.
Es la región mas despoblada de todo India.
Los treks organizados con mulas son faciles de regatear en Leh mismo (mejor en junio o julio porque en agosto los grupos acaparan las mulas y tiendas). Lo mas típico es el trek de Markha o la subida a Stok kangri 6100m (no se paga permiso como en otros 6miles).
Algunos jovenes lo hacen con la mochila a cuestas por su cuenta y durmiendo en los pueblitos o teahouse.
Son treks dificiles solo aptos para gente acostumbrada a hacer treks, caminatas de 8 horas diarias, pobre comida, ropa sucia...
Se puede ir en bus al valle de Nubra al norte con los camellos de 2 jorobas, la puerta a China de las antiguas carabanas comerciales...
En Septiembre en Ladakh comienza a bajar la temperatura, y a la primera nevada se cierra la carretera a Manali hasta el proximo Junio del año siguiente, solo se puede salir por la carretera de Srinagarh, que a veces tambien queda cortada por unos días o semanas... el avión es otra opción, aunque fuera del verano no hay vuelos diarios, y lo usa mas el ejercito.
De Ladakh 2 dias de carretera (o 3 si paras a ver Lamayuru) van descendiendo a Kangri y Srinagarh, capital de Cachemira, para luego bajar hacia Jammu y el calor, y subir a McLeod o regresar en tren a Delhi desde el mismo Jammu.
Espero que sirva para los que estáis viajando por allí ahora...
Parece mucha info, pero solo he arañado lo que se puede hacer por allá, hay muchos valles, pueblos, etc sin mencionar, encontrádlos por vosotros mismos o preguntando a otros viajeros...
Abril ,Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre.
Como en todo hay muchos lugares muy diferentes y con gente muy distinta:
Por ejemplo:
A los hindues les gusta aprovechar para visitar lugares sagrados y hacer pequeñas peregrinaciones (un día andando montaña arriba).
Los hindues con familia y jeep alquilado con conductor (no les debe salir muy caro): les gusta hacer rutas como:
Subir a Cachemira y sus valles de bosques, la cueva del lingam de hielo, continuar a Ladakh y Leh, y luego bajar a Manali donde descansar para regresar por kullu y Shimla hasta Delhi.
Los recién casados y otros les gusta ir a los antiguos resort hill donde los británicos se refugiaban en los meses de mas calor y monzón (mayo, junio, julio, ago): son lugares algo aburridos.
Shimla es la mas british de todas (junto a Darjeling al norte de Calcuta), Nanital junto al lago en la carretera de Almora y Munsiyari, Musoorie es la menos visitada por viajeros mas arriba de Rishikesh, Dalouishe en la entrada del valle de Chamba mas al norte de Darsmsala, Manali es la mas fresca y visitada, Srinagar era el lugar favorito de los British, por su clima Europeo con primaveras, veranos secos y otoños de colores, donde se hacían sus houseboats sobre el lago, ahora muy viejillos y la ciudad tomada por el ejercito con toque de queda de noche... Cachemira es 99% musulmana. Otrora floreciente región artesana y comercial (pashmina de lana de ladakh, papel mache, muebles de madera...), y favorita de los hippies de los 70s, ahora vacía y desolada...
Los Sijs van a un par de lugares sagrados: Manikaram con sus aguas termales en el valle de Parvati, valle muy visitado por jóvenes viajeros e israelitas.El otro lugar es el lago sagrado a 4200m HemKundSaib entre Joshimat y Badrinath.
Muchas regiones desoladas de enormes valles de roca de colores salpicadas con pequeños pueblos de Budistas con monasterios: Es el caso de Ladakh y de Spity.
Los viajeros llevan rutas diferentes:
En Marzo muchos suben ya a Rishikesh:Ramjula y Laxmanjula para ser mas precisos.
Pero Rishikesh está a 300m sobre el nivel del mar.
Algunos se suben mas arriba, a conocer la bella región del Nanda Devi (que los primeros britanicos creían el pico mas alto del mundo, y de echo es el pico mas alto de india no compartido con otros países). Para ver el Nanda Devi hay que ir a Joshimath y subir en el cable a Auli ski station, con las vistas de los picos. Hay un trek de 3 días de Auli a.... por unos pagos, en Joshimath hay una agencia con guias, no se si se va con mulas.
De Joshimath se continua a la zona del valle de las flores y el lago sagrado Sij a 4200m HemKund Saib. Son 2 días de camino desde el pueblo de la carretera, con 2 pueblos para dormir en guest house y gurdwuaras sijs, restaurantitos, teterias.... Los jóvenes y apuestos Sijs suben sin nada (les dan unas mantas y no se cambian de ropa en 3 días). Como trek de 2dias subir, y 1 bajar es muy recomendado, pues es también muy transitado.
La carretera y los buses siguen montaña arriba hasta llegar a 3600m Badrinath, con su templo hindú sagrado, visita obligada del Chardam: excursión a pie de dia a la cascada o al pueblo mas arriba.
Si deseas ir a Kedernath te llevará 2 días (los hindues van en un día en buses tour organizado a los 4 fuentes del Ganges, o Chardam).
Debes regresar de nuevo a Joshimath, y mas abajo al cruce con otra carretera que a media ladera y por pueblos encantadores (a veces en el bus local 2 al día nada mas, a veces en los jeeps compartidos al mismo precio que el bus) hasta el pueblo bajo Kedernath, con alojamientos claro y piscina termal. La subida a Kedernath es tan dura como a Hemkund Saib. Hay burros que suben a los mas vagos acaudalados, y 4 porteadores suben en sillas a los mas viejitos (al estilo british saib), pero lo interesante es subirlo a pie. Como todos los lugares sagrados en India, sobre colinas o montañas, el esfuerzo físico purificador previo al misticismo sagrado es lo ideal.
Gangotri está en un valle alejado, y hay que bajar hasta Uttarkashi capital provincial estado, donde se puede dormir y hay varios ashrams indios.
Gangotri es el preferido de los viajeros, pueblo calle con algo de encanto, guest houses y restaurantes a 3000m de altura, con mejor clima que los anteriores. Ahora hay que pedir permiso para ir mas arriba y dormir en el Albergue y Ashram a unos 3600m, a una hora mas arriba está el glaciar que se rompe en una pared de hielo de 40m y debajo hay un laguito, es el lugar sagrado donde nace el Ganges, ni mas ni menos, y bañarse en sus aguas heladas es sagrado, a la par que muy muy peligroso. Varios años un bloque de hielo cae, aplastando a los temerarios debajo, y creando una ola (todo ese minilaguito sale despedido, y es lo suficientemente fuerte como para barrer río abajo a la gente que está en sus orillas sin percatarse de lo que se le viene encima... los arrastra río abajo, golpeandoles contra las grandes piedras con resultados fatales). Hay que estar muy pendiente para saltar 10m ladera arriba y salvarse. No es un lugar para tomar el sol sobre una piedra con los pies en el agua (que se lo digan a una australiana en 2005, que murió en esas circustancias, ante los ojos atónitos de sus compañeros de viaje).
Más arriba del glaciar se puede subir y cruzar este a Tapovan, con magnificas vistas de los picos sagrados, allí hay una explanada donde acampar, y una mujer sadhu con una caseta de barro que ofrece comida y un par de habitaciones super basic (es como meterse en un igloo de barro). Esta mujer es famosa, claro.
Desde aquí, 5 dias de caminata peligrosa por el glaciar nos lleva a un collado y al otro lado bajamos a Badrinath. Es tan peligroso y extenuante que se necesita un permiso especial y solo podemos hacerlo con guias especializados (Rishikesh, en Laxmanjula está la agencia Mirchi Hot spicy o algo así (el logo es una gran guindilla paprika al estilo de los redhotchilipepeers) (en Gangotri o Uttarkashi no recuerdo ver ninguna).
Yamunotri es el último del Chardam, y menos visitado. Está a menos altura, y desde donde te deja el bus y los hostales, hasta el templo con piscina termal hay solo media hora de camino.
En realidad en Chardam veras muy pocos viajeros y muchos indios. Solo Gangotri veras una decena de extranjeros.
Muchos viajeros se conforman con subir a McLeod a 1400m y Bagshu, donde hacer la excursión de un día a Triund, o relajarse en la zona.
Es buena idea en los meses de mas calor de Abril y Mayo, pero en monzones McLeod está expuesto y llueve muchisimo, por lo que Junio, julio, agosto y septiembre es mejor idea irse mas al norte, a Manali, Parvati o Ladakh (Cachemira no la mencionamos hasta que nos e vacié de ejercito, sería por clima el lugar ideal en verano).
Los mas fumetas (viajeros drogadictos) se quedan en Manali y área.
Old Manali o Vashist a 4km son los elegidos por los viajeros.
Pero en Julio y Agosto el monzón también llega a Manali, hace frio y llueve.
Algunos en Julio se aventuran por la carretera abierta con pasos de 5200m hasta Leh en 2 días de viaje metido en el bus. Paisajes espectaculares, y la carretera no apta para miedosos.
Desde luego se puede volar a Leh desde Delhi. Pero hay que comprar los billetes con al menos 1 mes de antelación, en especial en Agosto, cuando las compañias de trek europeas traen sus grupos para hacer treks en Leh con mulas y tiendas.
Ladakh es llamado el pequeño Tibet (lo de pequeño es por la extensión del gigantesco plató de Tibet), es un paisaje lunar de picos de 6000m y profundos valles y gargantas de roca de colores, con muy pocos pueblos y monasterios budistas medievales: Lamayuru, Alchi, Hemis, Tikse, Leh... son joyas vivientes.
Es la región mas despoblada de todo India.
Los treks organizados con mulas son faciles de regatear en Leh mismo (mejor en junio o julio porque en agosto los grupos acaparan las mulas y tiendas). Lo mas típico es el trek de Markha o la subida a Stok kangri 6100m (no se paga permiso como en otros 6miles).
Algunos jovenes lo hacen con la mochila a cuestas por su cuenta y durmiendo en los pueblitos o teahouse.
Son treks dificiles solo aptos para gente acostumbrada a hacer treks, caminatas de 8 horas diarias, pobre comida, ropa sucia...
Se puede ir en bus al valle de Nubra al norte con los camellos de 2 jorobas, la puerta a China de las antiguas carabanas comerciales...
En Septiembre en Ladakh comienza a bajar la temperatura, y a la primera nevada se cierra la carretera a Manali hasta el proximo Junio del año siguiente, solo se puede salir por la carretera de Srinagarh, que a veces tambien queda cortada por unos días o semanas... el avión es otra opción, aunque fuera del verano no hay vuelos diarios, y lo usa mas el ejercito.
De Ladakh 2 dias de carretera (o 3 si paras a ver Lamayuru) van descendiendo a Kangri y Srinagarh, capital de Cachemira, para luego bajar hacia Jammu y el calor, y subir a McLeod o regresar en tren a Delhi desde el mismo Jammu.
Espero que sirva para los que estáis viajando por allí ahora...
Parece mucha info, pero solo he arañado lo que se puede hacer por allá, hay muchos valles, pueblos, etc sin mencionar, encontrádlos por vosotros mismos o preguntando a otros viajeros...
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